Отчеты о походах

Отчет о пеше-водном походе 5-й категории сложности
(Приполярный Урал, Республика Коми, 2007 год)

Информация по маршруту путешествия: Вид туризма -пеший; Категория сложности похода - пятая; Район проведения похода - Приполярный Урал, Республика Коми; Протяженность активной части маршрута - 209 км пешком, 266 км сплав, ВСЕГО: 475 км; Общая продолжительность - 24 дней; Количество ходовых дней - 21 дней; Срок проведения - 21.08.- 16.09.2007г.

Нитка маршрута (фактически пройденная группой):

(заезд на автомашине из г.Инта) база "Желанная"– р.Балбанью – перевал № 23 "Голубые озёра" (1260 м,1А) – гора Народа (1895 м, н/к) – плато Руин – пер. № 22 "Центральный" ("Голубые надежды", 1250 м, 1А) – р.Манарага – г.Манарага (1598 м, 1Б) – р.Юнковож – пер.Барсукова №69 (870 м, н/к) – р.Медвежий – р.Вангыр – пер. № 64 (Западный скалистый, 790 м, н/к) – р.Паток-Войвож – р.Паток – пер. № 4 (Тракторный, 590 м, н/к) – база Неройка – гора Неройка (1645 м, 1Б) – озеро (отметка – 748) в верховьях ручья-притока Патоквож – р.Патоквож – р.Мал. Патоквож (отметка – 321,7) – Ручей (отметка – 433,6) перевал (без названия) – р.Паток (сборка катамарана в устье р.Паток-Войвож, далее – сплав) – р.Боль.Паток – р.Печора – п.Усть-Щугор – п.Усть-Воя – п.Приуральское – п.Аранец – п.Коменбор (выезд на автомашине в г.Печора).

Определяющие препятствия маршрута, определение сложности по методике категорирования пешеходного маршрута.

№	Вид препятствия	Категория трудности (баллы за препятствия)	Длина протяжённых препятствий (км)	Характеристика препятствия	Путь прохождения (локальных) препятствий
1	Переправа через реку Манарага	1А (3)	-	Ширина реки около 60 м, скорость течения средняя, глубина до 0,8 м.	Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны.
2	Переправа через реку Юнковож	н/к (3)	-	Ширина реки около 20 м, скорость течения средняя, глубина не более 0,5 м.	Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки.
4	Переправа через реку Малый Вангыр	1Б (6)	-	Ширина реки чуть более 20 м, скорость течения выше средней, глубина более 0,8 м.	Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны. Для второй тройки понадобились перила.
5	Переправа через реку Паток-Войвож	1А	-	Ширина реки чуть более 20 м, скорость течения средняя, глубина более 0,5-0,6 м.	Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки.
6	Переправа через реку Паток	1Б	-	Ширина реки чуть более 30 м, скорость течения выше средней, глубина более 0,8 м.	Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны.
7	Переправа через реку Патоквож	1А	-	Ширина реки чуть более 20 м, скорость течения средняя, глубина более 0,8 м.	Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки.
8	Переправа через реку Малый Патоквож	н/к	-	Ширина реки чуть более 10 м, скорость течения средняя, глубина 0,5-0,6 м.	.
н\к (простейшая) – 2 переправы/1 балл, 1А (простая) – 3 переправы \3 балла, 1Б (средняя) – 2 переправы \6 баллов ВСЕГО: 2+9+12=23 балла
9	Растительный покров. Р.Медвежий (правый берег)	1А	6	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
10	Растительный покров. Р.Вангыр (левый берег)	1А	12	Густозаросший участок леса, тропа или залита водой, или теряется в кустах.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
11	Растительный покров. Подъём по ручью к перевалу № 64 (правая сторону)	1Б	5	Тропы нет, в кустах и траве скрыты неровности склона.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
12	Растительный покров. Переход вдоль р.Паток-Войвож.	1А	10	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
13	Растительный покров. Верховья реки р.Паток (левая сторона).	1А	10	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
14	Растительный покров. Переход вдоль р.Патоквож (правая сторона).	1А	5	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
15	Растительный покров. Переход вдоль р.Малый Патоквож.	1А	4	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
16	Растительный покров. Спуск по ручью от безымянного перевала к реке Паток.	1А	3	Густозаросший участок леса.	Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
1А – 44 км:25=1.76/10 баллов=17.6 баллов 1Б – 3 км:25=0.12/10 баллов=1.2 баллов ВСЕГО: 18.8 баллов
17	Перевал № 23 "Голубые озёра"	1А	-	Согласно классификации перевалов.	Движение по сырой, среднекаменистой осыпи.
18	Перевал № 22 "Центральный" ("Голубые надежды")	1А	-	Согласно классификации перевалов.	.
19	Перевал Барсукова № 69	н/к	-	Согласно классификации перевалов.	Движение по сырой, среднекаменистой осыпи.
20	Перевал № 64 (Западный скалистый)	н/к	-	Согласно классификации перевалов.	Движение по траве и камням.
21	Перевал № 4 (Тракторный)	н/к	-	Согласно классификации перевалов.	Движение по вездеходному следу.
22	Перевал (без названия)	н/к	-	Согласно классификации перевалов.	Движение по траве и камням.
н\к – 4 перевала/2 балла = 8 баллов, 1А – 2 перевала/4 балла = 8 баллов ВСЕГО: 16 баллов
23	Вершина Народа	н/к	-	Согласно классификации перевалов.	Подъём-спуск по среднеоб-ломочной сырой осыпи и обледенелым камням на предвершинном гребне.
24	Вершина Манарага	1Б	-	Согласно классификации перевалов.	Подъём-спуск по среднеоб-ломочной сырой осыпи. Перильная страховка по обледенелым камням на предвершинном гребне.
25	Вершина Неройка	1Б	-	Согласно классификации перевалов.	Подъём-спуск по среднеоб-ломочной сырой осыпи. Перильная страховка по обледенелым камням на предвершинном гребне.
н/к – 1 вершина/4 балла = 4 балла, 1Б – 2 вершины/5 баллов = 10 баллов ВСЕГО: 14 баллов
26	Осыпи, морены. Подъём к верхним озёрам Балбанты.	1А	8	«Живые» мокрые камни размером до 1м, индивидуальная страховка	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
27	Осыпи, морены. Подъём на восточный отрог горы Народа.	1А	8	«Живые» мокрые камни размером до 1м, индивидуальная страховка	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
28	Осыпи, морены. Подъём, спуск – плато Руин.	1Б	6	Камни «живые» размером до 1м, крутизна склона 30-35 град., индивидуальная страховка	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
29	Осыпи, морены. Спуск с перевала № 22 «Центральный».	1Б	2	Камни «живые», крутизна склона 30-40 град.	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
30	Осыпи, морены. Подъём по юго-восточному отрогу Манараги.	2А	4	Камни обледенелые средние и крупные, крутизна склона 30-35 град., частичная организация командной страховки.	Движение по сырым и обледенелым камням, частично групповая перильная страховка.
31	Осыпи, морены. Спуск с перевала № 69 Барсукова.	1Б	2	Камни «живые», крутизна склона 30-35 град.	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
32	Осыпи, морены. Подъём на восточный отрог горы Неройка.	1Б	5	Камни «живые», крутизна склона 30-35 град.	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
33	Осыпи, морены. Спуск по северо-западному отрогу Неройки.	1А	12	Живые мокрые камни размером до 1м, индивидуальная страховка.	Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка.
1А – 28 км:10 = 2.8/15 баллов = 42 балла, 1Б – 15 км:7 = 2.1/14 баллов = 30 баллов, 2А – 4 км:3 = 1.3/15 баллов = 20 баллов, ВСЕГО: 92, максимальная сумма = 61 балл
34	Болота. Плато Руин.	1А	4	Кочки, окружённые водой.	Медленное продвижение, поиск опоры, индивидуальная страховка.
35	Болота. Левый берег р.Косью.	н/к	6	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
36	Болота. Правый берег р.Юнковож.	н/к	8	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
37	Болота. Левый берег р.Вангыр	1А	6	Кочки, окружённые водой.
38	Болота. Правый берег (подъём к перевалу № 64)	н/к	6	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
39	Болота. Левый и правый берег р.Патоквож	н/к	6	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
40	Болота. Левый берег р.Паток	н/к	8	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
41	Болота. Правый берег р.Патоквож	н/к	8	Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
н/к – 42 км: 14 = 3/7 баллов = 21 балла, 1А – 10 км:20 = 0.5/24 баллов = 12 балла ВСЕГО: 33 балла
ВСЕГО: Локальные препятствия – 53 балла Протяжённые препятствия – 113 балл

Таблица перепада высот.

Начальный участок пути	Отметка	Конечный участок пути	Отметка	Перепад высот (м)
оз.Мал.Балабанты	687.6	г.Народа	1896	1208.4
г.Народа	1896	оз.Верхнее Балабанты	800.2	1095.8
оз.Верхнее Балабанты	800.2	пер."Голубые озёр"	1260	459.8
пер."Голубые озёр"	1260	оз.Голубое	1139.1	120.9
оз.Голубое	1139.1	Плато Руин	1459.1	320
Плато Руин	1459.1	р.Народа (среднее озеро)	836.5	320
р.Народа (среднее озеро)	836.5	пер. «Центральный»	1250	413.5
пер. «Центральный»	1250	р.Манарага	563.4	686.6
р.Манарага	563.4	г.Манарага	1598	1034.6
г.Манарага	1598	р.Манарага	563.4	1034.6
р.Манарага	563.4	р.Юнковож (устье)	400.6	162.8
р.Юнковож (устье)	400.6	пер.Барсукова	870	469.4
пер.Барсукова	870	р.Вангыр	464.2	405.8
р.Вангыр	464.2	Устье ручья с перевала №64	360	104.2
Устье ручья с перевала №64	360	пер. №64	790	330
пер. №64	790	р.Паток	312.2	477.8
р.Паток	312.2	пер.Тракторный	540	227.8
пер.Тракторный	540	База Неройка	380.2	159.8
База Неройка	380.2	г.Неройка	1645.3	1265.1
г.Неройка	1645.3	р.Патоквож	437.2	1208.1
р.Патоквож	437.2	Устье р.Мал.Патоквож	300.2	137
Устье р.Мал.Патоквож	300.2	Пер.Безымянный	560	259.8
Пер.Безымянный	560	р.Паток	312.2	247.8
ВСЕГО перепад высот: 12179.6 м.

Определение сложности по методике категорирования пешеходного маршрута
(по сборнику "Русский турист", М., 1998 г., раздел – 6): Общее количество набранных баллов определяется по формуле:
КС = ЛП + ПП + (ГхАхК), где
ЛП и ПП – баллы соответственно за локальные и протяжённые препятствия,
Г – географический показатель района похода,
А – коэффициент автономности,
К – коэффициент перепада высот, который определяется по формуле:
К = 1 + ДН/12, где
ДН – суммарный перепад высот на активной части маршрута (в км). ЛП = 53 балл, (максимально допустимое – 110, в зачёт идёт – 53); ПП = 113 баллов (максимально допустимое – 80), Г = 12, А = 1, ДН = 12.2; К=1+12.2/12=2.02
Общее количество набранных баллов (КС) = 53 + 80 + (12*1*2.02) = 157 (балла)
Для 5-й категории сложности общее количество баллов, набранных категорируемых препятствий должно быть согласно табл.1:95 в пределах 135-184 балла. Результат в 157 баллов соответствует 5-й категории сложности.
Руководитель группы – Серегин Андрей Генрихович; адрес: 185001, г.Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д.5,32, телефон – (8-814-2)-77-08-38.
Адрес хранения отчёта – 185005, г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д.4, Республиканский центр детского и юношеского туризма, отдел туризма.
Поход рассмотрен Карельской МКК.

Содержание отчёта.

Общая смысловая идея похода заключалась в пересечении Приполярного Урала с востока на запад с восхождением на самые интересные и высокие вершины.

Варианты подъезда и отъезда:
Подъезды – группа выехала 21 августа в 19.00 час. На поезде № 17: Петрозаводск – Москва, плацкартный вагон, стоимость проезда – 658 рублей.
Из Москвы – группа выехала с Ярославского вокзала 22 августа в 12.30 час. На поезде № 376: Москва – Воркута (до ст. Инта), в плацкартном вагоне, стоимость проезда – 1248 рублей.
Отъезды – обратно, из г.Печора группа выехала 14 сентября в 5 часов 20 минут на поезде: Воркута – Санкт-Петербург, в плацкартном вагоне, стоимость проезда – 1156 рублей.
Из Санкт-Петербурга – группа выехала 15 сентября в 23.00 час. На поезде: Санкт-Петербург – Петрозаводск, в плацкартном вагоне, стоимость проезда – 420 рублей.
Из г.Инта до базы «Желанная» группа добралась на автомашине «УРАЛ» (национального парка «Югыд-ва») за семь тысяч рублей.
Всего стоимость проезда на одного человека – 4650 рублей.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты:

• В случае сложных метеоусловий в горах – отказ от восхождения на вершины: Карпинского (26.08), Народа (27.09), Манарага (29.09), Урал (30.08), Колокольня (31.09), Неройка (06.09), Сабля (13.09).
• В случае "ЧП" отказ от дальнейшего прохождения маршрута и выход:
  • из долины реки р.Косью через перевал на базу "Желанная";
  • из долины реки р.Вангыр через перевал на р.Большой Паток со сплавом до Печоры.

Изменения маршрута и их причины:

• Группа отказалась от восхождения на вершины Урал и Колокольня, пройдя более коротким путём в долину р.Вангыр через перевал Барсукова в связи со сложными погодными условиями (дождь, низкая облачность, туман). Сэкономленное время планировалось использовать на восхождении на вершины Неройка и Сабля.
• Группа не смогла закончить восхождение на вершину Неройка в связи с резко ухудшившимися погодными условиями (дождь, низкая облачность, туман). Кроме этого, гематома, полученная на спуске со склонов вершины Неройка, натёртая голенищем ботинка, заставила отказаться не только от дальнейшего восхождения на эту вершину, но и от последующего планового восхождения на вершину Сабля.

Список участников:

№	ФИО	Должность	Опыт путешествий
1	Серёгин Андрей Генрихович	Руководитель	5р (Алтай)
2	Фофанова Анастасия Анатольевна	Зам. руководителя	5у (Алтай)
3	Кабальнова Наталья Юрьевна	Завхоз	3у (Кольский)
4	Серёгин Георгий Андреевич	Реммастер	3у (Кольский)
5	Сизов Василий Юрьевич	Дневниковед	3у (Кольский)

Фактический график движения и техническое описание

День пути - 1-й
Дата - 21 августа
Участок пути - Петрозаводск - Москва (поезд)

День пути - 2-й
Дата - 22 августа
Участок пути - Москва - Инта (поезд)

День пути - 3-й
Дата - 23 августа
Участок пути - Москва - Инта (поезд)

День пути - 4-й (1-й ходовой день)
Дата - 24 августа
Участок пути - Инта – база "Желанная" (автомашина "Урал")– оз.Мал.Балбанты (чум оленеводов)
Метеоусловия - переменная облачность, туман, дождь, темперетура - 6-8 ⁰С, ветер - 2-4 балла.
Время прибытия поезда: Москва – Воркута – 5 часов 40 минут. На вокзале нас встречают представители национального парка "Югыд-ва", передают нам путёвку в парк, заказанную заранее и заблаговременно оплаченную по безналичному расчёту. В 7 часов приходит автомашина "УРАЛ" (вахтовка). В 9 часов выезжаем из города Инта, взяв ещё пятерых попутчиков. Расстояние до базы "Желанная" – 130 км, время в пути – 8,5 часов, средняя скорость движения автомашины – 20-30 км/час, стоимость – 6000 рублей с группы.
Через 30 км дорогу преграждает шлагбаум. Здесь расположен кордон егерей, дальше можно проехать только по пропускам или путёвкам парка. Делается отметка в журнале, и мы едем дальше.
В 16.40 часов подъезжаем к базе "Желанная". За дополнительную оплату (1000 рублей с группы) договариваемся о доставке к чуму оленеводов.
Машина прокладывает путь исключительно по руслам ручьев. Через 40 минут пути останавливаемся у чума оленеводов. Пройдя 1 км, останавливаемся на ночёвку. Воду берём из озера.

Национальный парк Югыд-Ва		Заброска		1-я ночевка

День пути - 5-й (2-й ходовой день)
Дата - 25 августа
Участок пути - оз.Мал.Балбанты – р.Балбанью – среднее озеро Верхнее Балбанты
Протяженность - 16 км
Чистое ходовое время - 6 часов
Определяющие препятствия - Движение по тропе, заболоченные участки. «Живые» мокрые камни размером до 1м, индивидуальная страховка.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура - 6-8 ⁰С, ветер - 4-6 баллов.
Выход – 09.20 час.
Идём по сырой тропе или вездеходному следу, часто встречаются сильно заболоченные участки. Тропа иногда теряется. В спину дует ветер, постоянно идёт моросящий дождь. Через 3 часа 20 минут поднимемся на отрог, подрезая путь подъёма к озёрам реки Балбанты. На отроге начинаются осыпи камней средней величины. Камни очень сырые, встречаются "живые". Скорость движения резко падает, выручают трекинговые палки, которые дают дополнительные точки опоры.
Во второй половине дня после 2-х часового обеда сила ветра значительно усилилавается, порывы доходят до 6-ти баллов. В течение 2 часов 40 минут от места обеда поднимаемся на ровную травянистую площадку между озёрами, здесь разбиваем лагерь, закрепляя оттяжки палаток увесистыми камнями.
Это последнее место для ночёвки перед подъёмом на перевал "Голубые озёра".
Время прибытия на место ночёвки – 17.20 час.

Переход оз.Мал.Балбанты - оз.Верхн.Балбанты				Ночевка перед пер.Голубые озера

День пути - 6-й (3-й ходовой день)
Дата - 26 августа
Участок пути - Среднее озеро Верхнее Балбанты – восхождение на гору Народа (1895 м, н/к) - перевал № 23 "Голубые озёра" (1260 м,1А) – спуск в долину Голубого озера.
Протяженность - 12 км
Чистое ходовое время - 12 часов 10 мин.
Определяющие препятствия - Подъём-спуск по среднеобломочной сырой осыпи и обледенелым камням на предвершинном гребне. Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка при подъёме на перевал.
Метеоусловия - переменная облачность, вечером дождь, туман, темперетура днем - 6-8 ⁰С, вечером - 4-6 ⁰С, ветер - 2-3 баллов.
Выход – 04.40 час.
Пользуясь хорошей погодой (высокая облачность, отсутствие дождя и сильного ветра), решаем изменить свои планы и подняться на гору Народа.
От места стоянки (между озёрами) идём 30 минут на запад к ближайшим травянистым и безопасным склонам северного отрога Народы. Подъём вверх занимает 40 минут. Склон местами крут, необходима страховка палками.
Верхняя часть отрога представляет собой ровное плато. Идём вверх по плато 1 час 30 минут. Вершина горы в облаках. По мере подъёма усиливается ветер. Основные склоны подъёма в снегу. Ближе к вершине начинается крупнообломочная осыпь, покрытая снегом и льдом. Идём медленно и осторожно, очень скользко! Через 2 часа выходим к туру на вершину. Всё в тумане, дует сильный ветер. Фотографируемся (10 минут), забираем записку турклуба КПИ "Глобус" из г.Киев (9 августа) и спускаемся вниз. Обратно идём по следам.
Через 1 час 20 минут спускаемся обратно на плато, в зону видимости. Спуск к лагерю - по пути подъёма. Спуск от начала плато занимает 1 час 30 минут.
В 12 часов 20 минут спускаемся в лагерь. Общее время восхождения составило – 8 часов 40 минут.

Подъем на гору Народа

На вершине горы Народа

Спуск с горы Народа

После обеда и сборов, пользуясь отсутствием дождя, по пока ещё сухим камням выходим в 14 часов 20 минут на перевал "Голубые ворота".
1 час 30 минут поднимаемся по каменной осыпи, затем 1 час 20 минут по крупнооболмочной осыпи. С 17 часов погода сильно ухудшается, идёт моросящий дождь. С трудом обходим нагромождения огромных камней, выискивая наиболее приемлемый путь. Под перевалом среди камней есть небольшой водоём и ледник. Подъём на седловину перевала достаточно крут, под ногами из-за дождя постоянно сползают мелкие камни. Подъём на перевал занимает - 1. час 30 минут. Снимаем записку группы туристов из г.Уфа (5 августа). Спустившись около 20 минут в сторону Голубого озера, на плоских камнях, около небольшого ручейка в 19 часов 20 минут в сумерках разбиваем лагерь. Общее время второй половины дня составляет – 4 часа 40 минут.
Общее ходовое время дня – 12 часов 10 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 19.20 час.

Перевал "Голубые ворота"

День пути - 7-й (4-й ходовой день)
Дата - 27 августа
Участок пути - перевал № 23 – Голубое озеро – плато Руин – р.Народа – нижнее озеро.
Протяженность - 16 км
Чистое ходовое время - 8 часов
Определяющие препятствия - Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни при подъёме на плато Руин, индивидуальная страховка. Заболоченные участки, кочки, окружённые водой.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 6-8 ⁰С, вечером - 6-8 ⁰С, ветер утром - 5-6, вечером- 2-3 баллов.
Выход – 04.40 час.
С утра идёт дождь, камни сырые, скорость продвижения вперёд маленькая. Озеро Голубое обходим с севера под склонами г.Народа. Спуск к озеру и обход озера занимает 1 час 40 минут. Бурные ручьи, стекающие со склонов горы, переходим по камням. Идём вдоль озера по камням, по самому краю берега. На островах травы много заболоченных участков. Вдоль озера до начала подъёма идём 1 час.
Подъём на плато Руин по каменной осыпи занимает - 2 часа 20 минут. Часто встречаются "живые" камни.
По плато стараемся выискивать путь по траве, но на ней встречаются сильно заболоченные участки с высокими кочками и водой вокруг них. Ноги периодически с кочек соскальзывают в воду. По плато идём 2 часа вдоль южных склонов Народы в западном направлении.
Спуск к озёрам в долину р.Народа довольно крут и высок. На спуске стараемся идти по участкам травы. Особую опасность представляют скользкие камни на крутых участках. Общее время спуска составило 2 часа 20 минут.
Тропы в долине реки нет. Идём 40 минут по траве и кустам вверх по долине и на ближайшей ровной площадке разбиваем лагерь. Воду берём из ручейка.
Общее ходовое время дня – 8 часов.
Время прибытия на место ночёвки – 18.00 час.

Плато Руин

День пути - 8-й (5-й ходовой день)
Дата - 28 августа
Участок пути - Нижнее озеро – пер. № 22 "Центральный" ("Голубые надежды") – р.Манарага (слияние ручьёв с перевалов Кар-кар, Зиг-заг, 700 ступеней, Двойной) – р.Манарага.
Протяженность - 18 км
Чистое ходовое время - 9 часов 20 мин.
Определяющие препятствия - Движение по тропе, сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка. Движение по тропе, заболоченные участки, броды через ручьи, глубиной до 0,4 м.
Метеоусловия - низкая облачность, утром дождь, темперетура днем - 8-10 ⁰С, вечером - 6-8 ⁰С, ветер - 3-4 баллов.
Выход – 07.20 час.
Утром сильный туман, озеро которое расположено в 200 м не видно. Идём вдоль ручья по еле заметной тропе. По мере подъёма тропа становится более заметной. Со стороны реки Народа подъём на перевал пологий. Бурный ручей, стекающий с цирка Народы, переходим по камням. Сохранить ботинки сухими не удаётся никому. Общее время подъёма на перевал составляет – 3 часа 40 минут. На перевале снимаем записку группы туристов из г.Сыктывкар (7 августа).
Спуск с перевала довольно крут. Спускаемся справа вдоль ледника. Встречается много "живых" камней. Спуск с перевала "Центральный" представляет собой две ярко выраженные террасы. С нижней террасы ручей стекает красивым водопадом. Сразу под нижней террасой начинаются высокогорные луга. По мере спуска погода налаживается, иногда выглядывает солнце, дождь прекращается. Общее время спуска с перевала составляет 2 часа 30 минут.
До места слияния ручьёв с перевала "Кар-кар" тропы нет. Идём по траве и кустам, много заболоченных мест (сказывается дождливая погода). Далее, идём по еле заметной тропе. За 1,5 км до слияния ручьёв со всех долин р.Манарага начинается устойчивая тропа. Бурные ручьи, стекающие с долин перевалов "Зиг-заг" и "700 ступеней" и "Двойной", переходим вброд, глубиной до 0,4 м. Общее время перехода от последней ступени перевала "Центральный" до места слияния всех ручьёв - 2 часа 40 минут.
Далее, до зоны леса 1 час пути. До места ночёвки (напротив ближайшего левого цирка) идём 1 час 30 минут.
Общее ходовое время дня – 9 часов 20 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 16.40 час.

День пути - 9-й (6-й ходовой день)
Дата - 29 августа
Участок пути - р.Манарага – переход под вершину Манарага, восхождение на Манарагу (1598 м, 1Б).
Протяженность - 21 км
Чистое ходовое время - 15 часов
Определяющие препятствия - Движение по тропе. Подъём-спуск по среднеобломочной сырой осыпи. Перильная страховка по обледенелым камням на предвершинном гребне.
Метеоусловия - утром ясно, днем и вечером переменная облачность, вечером дождь, темперетура днем - 10-12 ⁰С, вечером - 6-8 ⁰С, ветер - 4-5 баллов.
Выход – 05.30 час.
Утром холодно, но ясно. Идём по тропе вниз по правому берегу р.Манарага. Тропа хорошая и широкая. Встречаются броды, глубиной до 0,4 м через ручьи, стекающие из правых долин. До устья ручья с перевала "Студенческий" идём 2 часа 40 минут. Учитывая хорошую погоду, решаем в этот же день совершить восхождение на вершину Манарага.
В течение 1 часа собираем необходимые вещи, и выходим на вершину. Воль ручья по правому берегу ручья поднимается тропа на перевал "Студенческий". Подъём на перевал составляет - 1 часа 30 минут. На перевале снимаем записку группы туристов из турклуба КПИ "Глобус" из г.Киев (11 августа).

Брод		Перевал Студенческий

С седловины перевала по гребню идём к вершине. Гребень представляет собой нагромождение скальных обломков. По сухим камням идётся легко в отличие от предыдущих дней. До основного взлёта вершины идём 1 час 30 минут. Здесь оставляем трекинговые палки и дальше идём без них. Вершина горы в снегу и её постепенно затягивает облаками. Погода начинает портиться. По мере подъёма появляется снег и толщина его увеличивается по мере подъёма. Через 1 час пути подходим к самому крутому склону. Здесь всё обледенело и без командной страховки не пройти. Первым по скалам и крупным камням поднимется наиболее опытный участник и устанавливает перильную страховку. Участники поднимаются в обвязках, страхуясь прусиком за страховочную верёвку. Всего организовываем пять участков страховки: 40 м, 35м, 40 м, 25 м, 20 м. Со страховкой скорость подъёма на вершину значительно падает. Время подъёма по снежному и ледовому участку составляет - 2 часа 30 минут. На вершине всё в тумане, нет никакой видимости. Фотографируемся и снимаем записку группы туристов из Николаев, Украина (6 августа).

Подъем на гору Манарага				На Вершине г.Манарага

Спуск проходит по страховочным верёвкам с таким же набором страховочных перил. Участники спускаются, используя страховочную восьмёрку. Последний участник спускается, страхуясь за верёвку через опоры с последующим сдёргиванием верёвки. Общее время спуска до момента окончания страховки составляет 1 час 40 минут. Далее, учитывая ухудшающуюся погоду и наступающие сумерки, спуск продолжается в более высоком темпе. Через 1 час 10 минут по сокращённому пути, в обход перевала "Студенческий", в полной темноте выходим в долину ручья на тропу. До лагеря идём 1 час, используя фонари.
Общее ходовое время дня – 15 часов.
Время прибытия на место ночёвки – 20.30 час.

День пути - 10-й (7-й ходовой день)
Дата - 30 августа
Участок пути - Р.Манарага – р.Косью –р.Юнковож
Протяженность - 14 км
Чистое ходовое время - 5 часов 40 мин.
Определяющие препятствия - Ширина реки около 60 м, скорость течения средняя, глубина до 0,8 м. Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны. Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
Метеоусловия - низкая облачность, вечером дождь, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8 ⁰С, ветер - 2-3 балла.
Выход – 09.30 час.
Выходим в более позднее время, чем в предыдущие дни. В течение 1 час 40 минут идём по тропе до остатков балка. В этом месте тропа расходится: одна - идёт так же дальше вниз по реке, другая – упирается в реку, очевидно здесь, место брода.
Готовимся к переходу реки вброд: определяем место перехода, переодеваемся, готовим страховку, обсуждаем тактику передвижения. Скорость течения средняя.
Переходим "стенкой" по три человека, взявшись за лямки рюкзаков, у крайних участников в руках по одной трекинговой палке, пояс рюкзака расстегнут. Вторая тройка занимается фотосъёмками и страховкой. Переходим траверсом, маневрируя среди камней. Общая длина брода – 60 м, глубина до 0,8 м. Переходим медленно, выискивая опору для каждого шага, идем, попеременно продвигаясь вперёд. Общее время брода и подготовки к переходу реки занимает - 1 час 20 минут.

Переправа через р.Манарага

На противоположном берегу есть широкая натоптанная тропа, которая идёт по следу снегохода.
До реки Юнковож подвигаемся очень медленно, иногда теряя тропу. Тропа на болотистых участках теряется или оказывается полностью под водой. Идём вброд или по болоту в обход опасных мест по колено в воде. Глубина брода местами доходит до 0,4 м. Впереди на западе иногда просматривается гора Колокольня, с вершиной укутанной облаками. Ручьи, стекающие с левых долин, переходим вброд. На 2 часа останавливаемся на обед.
До впадения р.Юнковож идём 2 часа 40 минут.
Учитывая неустойчивую, дождливую погоду решаем сократить путь в долину р.Вангыр, пройдя по тропе через перевал Барсукова, и, используя сэкономленное время на последующих восхождениях, или вернуться к восхождению на вершину Урал или Ю.Колокольня радиально, в случае благоприятной погоды на следующий день или попробовать, в случае благоприятной погода пройти через вершину Мрачная.
Идём 40 минут по тропе и останавливаемся на ближайшей ровной, сухой площадке около небольшого ручейка. Общее ходовое время дня – 5 часов 40 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17.10 час.

День пути - 11-й (8-й ходовой день)
Дата - 31 августа
Участок пути - р.Юнковож – пер.Барсукова №69 (870 м, н/к) – р.Медвежий.
Протяженность - 16 км
Чистое ходовое время - 10 часов 30 мин.
Определяющие препятствия -Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка. Движение по сырой, среднекаменистой осыпи. Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8 ⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 07.30 час.
Поднимаемся по тропе по правому (по ходу движения) берегу. На болотистых участках тропа часто теряется. Глубина брода до 0,4 м. Низкая облачность, весь день идёт моросящий дождь. В конце долины иногда сквозь тучи просматривается гора Медвежья лапа и Манарага. До границы леса идём 4 часа. В 11 часов 30 мин. останавливаемся на обед, устанавливаем из тентов ветрозащитную стенку, разжигаем костёр, отогреваемся в течение 2-х часов. Река Юконвож на краю леса стекает вниз в красивом каньоне.
От зоны леса до перевала поднимаемся 1 час 40 минут. Гора Мрачная в тумане, дует ветер, идёт моросящий дождь, что не даёт возможности пройти через гору Мрачная в сторону вершины Урал. Решаем не терять время на ожидание благоприятных погодных условий и продолжить свой путь в сторону долины Вангыр через перевал Барсукова.
На перевале фотографируемся и снимаем записку группы туристов из города Качканар (Свердловской обл. от 7 августа). С перевала внизу хорошо просматривается долина реки Вангыр.
Спустившись по плато перевала в течение 10 минут, подходим к довольно крутому осыпному склону. Спускаемся в течение 1 часа 30 минут. Камни очень скользкие, большую помощь, уже в который раз, оказывают трекинговые палки. Камни иногда "плывут" под ногами. Самым сложным участком оказывается участок над кустами вдоль ручья. Местами преодолеваем спуск по небольшим скальным участкам.
Спустившись вниз, к подножью крутого склона, переходим ручей и, далее, спускаемся по правому берегу. Тропы вдоль ручья нет. Идём по густой растительности, выискивая наиболее благоприятный путь.
Через 1 час 20 минут останавливаемся на ночёвку на ровной, сухой площадке на крутом берегу ручья.
Общее ходовое время дня – 10 часов 30 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 18.00 час.

День пути - 12-й (9-й ходовой день)
Дата - 1 сентября
Участок пути - р.Медвежий – р.Вангыр – ручей под пер. № 64.
Протяженность - 12 км
Чистое ходовое время - 10 часов 50 мин.
Определяющие препятствия - Кочки, окружённые водой. Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка. Движение по траве и камням.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 2-3⁰С, вечером - 3-4⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 07.00 час.
Спускаемся по лесу по правому берегу ручья. Тропы нет. Через 30 минут выходим на правый берег реки Вангыр. Готовимся к переходу реки вброд. Осматриваем путь перехода реки, переодеваемся. Напротив устья ручья Медвежий посередине реки Вангыр обзор перехода реки преграждает остров. Переходим правое русло до острова. Идём "стенкой" по три человека, взявшись за лямки рюкзаков, у крайних участников в руках по одной трекинговой палке, пояс рюкзака расстегнут. Глубина брода до 0,5 м, длина – 30 м, течение средне. Пересекаем остров, пробиваемся через густые кусты. Ширина острова около 50 м.
Левое русло реки более мощное, сила течения замедляет продвижение вперёд. Глубина брода до 0,6 м, ширина – 25-30 м.
Время, потраченное на переход реки, составляет 40 минут.
На противоположном берегу есть тропа, которая идёт по старому, местами заросшему следу снегохода. Идём по тропе, она иногда теряется на болотистых участках. Где глубина брода достигает 0,4 м. Особенно тяжело продвигаемся на участках с высокими кочками, между которыми, в случае соскальзывания ног, глубина достигает 0,6 м.
Через 3 час 20 минут выходим на берег реки Малый Вангыр. Ширина реки 25 м. течение очень сильное. Распределяемся на тройки, переодеваемся, организовываем страховку спасконцом в 10 метрах ниже линии перехода реки.
Первая тройка очень медленно продвигается вперёд, с трудом преодолевая наваливающийся на переднего участника напор потока. Страховку применить не приходится, и участники благополучно переходят на противоположный берег реки и организуют спасконцом страховку для перехода реки оставшейся частью группы. Глубина брода в самом экстремальном месте – более 1 метра и доходит первым участникам до подмышек.
Вторая тройка переходит мене удачно. В самом глубоком месте первого участника сбивает с ног поток, тройка закручивается в спираль и теперь весь напор потока приходится сдерживать второму участнику, удерживая при этом сбитого с ног участника. Тройка "зависает" в потоке. Выше по течению сбрасывается спасконец, с помощью которого на берег переходит сначала сбитый потоком участник, а затем, оставшаяся двойка. Общее время перехода реки составляет 40 минут.

Переправа через р.Малый Вангыр

Переход реки Малый Вангыр получается экстремальным, поэтому для того чтобы согреется и прийти в себя, останавливаемся на обед, разводим костёр. В течение двух часов погода портится, не прерываясь идёт дождь, который прекращается лишь к середине следующего дня.
От места перехода реки идём без тропы, подрезая путь в долину ручья, стекающего с перевала № 64 Западный скалистый. Идём по лесу. До ручья путь движения не затрудняет густая растительность, можно легко маневрировать, обходя виднеющиеся впереди препятствия.
На подходах к ручью появляются крупнообломочные осыпи, заросшие высокой травой. Продвижение вперёд значительно замедлилось. Здесь бурный ручей стекает в небольшом каньоне. При подъёме по правому (по ходу движения) берегу путь преграждают небольшие скалы с нависающими над ними кустами. Останавливаемся на ночёвку на границе зоны леса на ровной площадке. Дождь с 16.00 часов идёт, не переставая, долина закрыта туманом. На противоположном берегу на болотистых участках просматривается след снегохода. Общее время движения от места ночёвки на левом берегу Малый Вангыр составляет – 3 часа 30 минут.
Общее ходовое время дня – 10 часов 50 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 40 минут.

День пути - 13-й (10-й ходовой день)
Дата - 2 сентября
Участок пути - пер. № 64 (Западный скалистый, 790 м) – р.Паток-Войвож – р.Большой Паток – р.Паток
Протяженность - 22 км
Чистое ходовое время - 9 часов
Определяющие препятствия - Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка. Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером -6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 07 часов 20 минут.
Долина реки закрыта туманом, дует сильный порывистый ветер, идёт дождь. Идём в сторону седловины перевала по густой траве и мелкому кустарнику, пересекая многочисленные ручьи. Под седловиной перевала выходим на след снегохода. По мере подъёма к перевалу порывы ветра утихают, туман рассеивается. На перевале остатки городка геологов. Через 300-400 метров выходим на седловину перевала. Седловина перевала широкая, тура нет. Только по стекающим ручьям можно определить, что водораздел сменился. С первых же метров многочисленные ручьи со всех сторон стекают вниз в долину реки. Идём постоянно маневрируя между ними, чтобы не остужать в воде и без того промокшие ноги. В поисках тропы переходим на левый берег, а затем возвращаемся, вновь на правый берег. Долина реки Большой Паток кажется нам более уютной. Впервые за много дней несколько раз из-за туч выглядывает солнце, радует, отсутствует густой растительности и обилие морошки. Через 2 часа 20 минут пути останавливаемся на обед. Отдыхаем три часа, устроив себе, в том числе, послеобеденную дрёму.
После длительного отдыха 1 час 20 минут спускаемся вниз по правому берегу реки. В месте разлива, зигзагом по мелководью, переходим реку вброд. Ширина брода – 30 м, глубина до 0,3 м.
На противоположном, левом берегу выходим на еле заметную тропу. Продвижение по ней ничем не отличается от похожего пути вдоль реки Манарага, Косью и Вангыр: тропа так же теряется на болотистых участках, встречаются на болотах многочисленные кочки, глубина брода на болотах достигает 0,4 м.
Низкая облачность не даёт возможности рассмотреть окружающие отроги гор.
На подходах к реке Паток тропа теряется. Идём наперерез долины Патока и через 3 часа 20 минут неожиданно выходим на берег реки. Река широкая 40 метров, течение не сильное, глубина брода до 0,4 м.

Переправа через р.Паток-Войвож		По тропе		Переправа через р.Паток

По левому берегу идёт хорошая тропа. Ищем место для базового лагеря и находим её в 300 метрах выше места пересечения реки, здесь же останавливаемся на ночёвку, разбиваем базовый лагерь, готовим снаряжение для радиального выхода на базу "Неройка". Общее ходовое время дня – 9 часов.
Время прибытия на место ночёвки – 16 часов 20 минут.

День пути - 14-й (11-й ходовой день)
Дата - 3 сентября
Участок пути - День отдыха на берегу реки Паток
Протяженность - -
Чистое ходовое время - -
Определяющие препятствия -
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 4-5⁰С, вечером - 3-4⁰С, ветер - 3-4 балла.
День отдыха после продолжительной пешей части пути посвящаем подготовке снаряжения для радиального выхода на гору Неройка и разведке сплава вниз по реке Паток.
Для осмотра пути сплава вышли вниз по тропе. Спустились по тропе 10 км (2 часа) просмотрев все сомнительные по карте перепады высот. В результате осмотра определяем начало сплава – в месте слияние р.Большой Паток и р.Паток, до этого места много камней, а далее, можно плыть по струе, обходя камни и подвергая риску катамаран.

День пути - 15-й (12-й ходовой день)
Дата - 4 сентября
Участок пути - р.Паток – пер. № 4 (Тракторный, 590 м, н/к) – база Неройка
Протяженность - 28 км
Чистое ходовое время - 10 часов
Определяющие препятствия - Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка. Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути.
Метеоусловия - переменная облачность, моросящий дождь, темперетура днем - 4-5⁰С, вечером - 3-4⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 06 часов 40 минут.
Выходим рано утром. Погода плохая: дует холодный порывистый ветер, без остановки идёт дождь. Идём в быстром темпе вверх по правому (по ходу движения) берегу. На всём протяжении пути тропа очень сырая и обильно наполнена водой. Иногда даже маленькие ручьи, стекающие в долину реки, пересекаем, используя индивидуальную страховку. В течение 3-х часов в быстром темпе идём по тропе с лёгкими рюкзаками и по тропе выходим к первому верхнему озеру. Погода ухудшается, дождь идёт вперемешку со снегом. На противоположном берегу просматриваются постройки. Укрывшись за кустом от ветра, который низко над землёй несёт тучи попутно нашему направлению, организовываем небольшой перекус. Далее, около большого озера, выходим на след вездехода и через 2 часа 30 минут выходим на перевал. На перевале рассматриваем интересное явление природы: ветер, дующий с долины реки Паток, встречается с ветром, дующим с долины реки Щекурья. Тучи закручиваются в огромные спирали и резко в виде гигантской воронки и перелетают отрог хребта в восточном направлении. Одна воронка периодически сменяет другую.
Время подъёма на перевал от места перекуса (нижнее озеро и постройки) составляет 2 часа 20 минут. На перевале встречается несколько туров, но записку нигде не находим.
По мере спуска с перевала, облачность поднимается, иногда из-за туч выглядывает солнце, видна гора Неройка, вершина которой скрыта в облаках.
Дойдя до границы леса, останавливаемся на обед среди карликовых берёз на 2 часа.
Далее, идём вниз по долине реки Щекурья сначала по левому берегу. Дорога дважды пересекает реку. Воды в реке много, в местах пересечения сильная, глубина брода в 0,8 м, протяжённость – 10-15 метров.
За два километра до посёлка геологов Неройка выходим на широкую грунтовую дорогу, ведущую карьер. От места обеда (край зоны леса) до посёлка доходим за 3 часа 20 минут.
В посёлке живут геологи, которые добывают кварцит, для них оборудован современный городок из импортных вагончиков и столовой. Рядом на площадке располагается разнообразная техника. В посёлке останавливаемся на ночёвку в заброшенном домике (есть печь, дрова, вода).
От домика хорошо просматривается вершина Неройка, намечаем, в случае благоприятных погодных условий, путь восхождения на вершину.
Общее ходовое время дня – 10 часов.
Время прибытия на место ночёвки – 16 часов 50 минут.

День пути - 16-й (13-й ходовой день)
Дата - 5 сентября
Участок пути - база Неройка – р.Шайтанка – гора Неройка (1645 м, 1Б) – озеро (отметка – 748) в верховьях ручья-притока Патоквож.
Протяженность - 12 км
Чистое ходовое время - 13 часов
Определяющие препятствия - Подъём-спуск по среднеобломочной сырой осыпи. Перильная страховка по обледенелым камням на предвершинном гребне. Движение по сырым камням, встречаются «живые» камни, индивидуальная страховка. Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка. Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути. Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки. Движение по траве и камням.
Метеоусловия - низкая облачность, днем, вечером дождь, туман, темперетура днем - 4-5⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 2-3 балла.
Выход – 5 часов 20 минут.
Учитывая благоприятные погодные условия: отсутствие дождя, сильного ветра и высокую облачность, решаем как можно раньше, выйти на восхождение Неройки.
Выходим из домика, на всякий случай, попрощавшись с приютившими нас на ночь геологами.
Поднимаемся по грунтовой дороге 1 час 30 минут. Дорога уходит вправо по притоку ручья Шайтанка. Спускаемся вниз в распадок и поднимаемся на отрог, по которому планируем, выйдя на гребень и подняться на вершину. По мере подъёма травянистый склон сменяет осыпной и, далее, по мере подъёма мелкие камни сменяют более крупные. Убрав трекинговые палки в рюкзаки, поднимемся выше, иногда поднимаясь по небольшим скалам. На вершину хребта от грунтовой дороги поднимаемся 3 часа 30 минут. Погода портится, вершины затягивает облаками, долина предполагаемого спуска закрыта плотным туманом, который никак не рассеивается. Среди крупных камней оставляем свои рюкзаки, берём всё необходимое, надеваем обвязки и выходим на восхождение.
Идём по перемычке между двумя вершинами и выходим к предвершинному взлёту. По мере подхода вершина периодически закрывается облаками, периодически начинает идти моросящий дождь. Далее начинаем навешивать страховочные перила. Навешиваем три верёвки по 30-35 метров, но, к сожалению, погода окончательно портится: уже не переставая, идёт дождь, вершина закрыта облаками, плохо просматривается наиболее приемлемый путь восхождения. Не смотря на близость вершины, принимаем решение, не рисковать и отказываемся от дальнейшего восхождения. Наиболее крутые склоны, как и при подъёме, проходим по страховочным перилам. Далее, возвращаемся по хребту к своим рюкзакам. Время, затраченное на неудавшийся подъём на вершину занимает 4 часа 40 минут. Принимаем решение, учитывая вновь ухудшившуюся погоду, не организовывать лагерь с целью повторного восхождения, не возвращаясь в домик геологов, а возвратиться обратно в базовый лагерь в долину реки Паток.
Спускаемся в долину ручья, ведущего к реке Патоквож по камням средней величины. Долина реки, как и прежде, закрыта плотной пеленой тумана. Спустившись кратчайшим путём к ручью, идём по левому берегу до ближайшего распадка. Здесь берега ручья становятся менее крутыми и осыпными. Входим в плотную пелену тумана и, далее, идём, придерживаясь русла ручья. Переходим на правый берег и продолжаем спускаться по нагромождению камней. Сырые камни очень сильно замедляют движение. На подходах к озеру шум ручья прекращается и, чтобы его не потерять, идём по его краю. Пелена тумана настолько плотна, что озеро замечаем только после того, когда первый участник в него чуть ли не заходит ногами. Идём по правому берегу и выходим на ровную травянистую полянку и, учитывая наступающие сумерки, останавливаемся на ночёвку. Время спуска с хребта занимает 3 часа 20 минут. Один из участников в течение дня в результате спуска по камням голенищем ботинка намял ногу, у него к вечеру на ноге образовалась гематома и поднялась температура.
Общее ходовое время дня – 13 часов.
Время прибытия на место ночёвки – 18 часов 20 минут.

Гора Неройка

День пути - 17-й (14-й ходовой день)
Дата - 6 сентября
Участок пути - Озеро – р.Патоквож – р.Мал. Патоквож (отметка 321,7) – ручей (отметка – 433,6) перевал (без названия) – р.Паток (устье р.Паток-Войвож).
Протяженность - 22 км
Чистое ходовое время - 8 часов 10 мин.
Определяющие препятствия - Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки. Постоянное маневрирование среди кустов и деревьев в поисках наиболее удобного пути. Движение по траве и камням. Заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, индивидуальная страховка.
Метеоусловия - низкая облачность, днем, вечером дождь, туман, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 6 часов 20 минут.
Утром выходим рано. У больного сильно распухла нога, присутствует гематома. Разгружаем его рюкзак, сбиваем температуру жаропонижающими средствами.
Туман с утра рассеивается, просматривается долина ручья и склоны гор, облачность низкая. Спускаемся вдоль ручья по правому берегу. Постоянно преодолеваем каменные осыпи, которые тянутся на протяжении всего пути. Камни сырые. Из-за бесконечных каменных осыпей долина спуска с горы Неройка кажется самой унылой на всём протяжении нашего похода. Зона леса начинается за 1 км до впадения ручья в реку Патоквож.
Реку Патоквож переходим вброд. Глубина брода до 0,4 м, ширина 10-12 метров. На правом берегу реки останавливаемся на обед на 2 часа. Время перехода к реке Патоквож от места ночёвки составляет 2 часа 40 минут.
После обеда продолжаем спуск к долине ручья Малый Патоквож. Выходим на тропу, которая идёт на некотором удалении от реки. Заблаговременно начинаем по лесу подрезать свой путь в сторону реки Малый Патоквож. Через некоторое время переходим реку. Река не широкая, можно перейти по камням, ширина – 3-5 метров. Поднимаемся вверх, придерживаясь левой долины, в сторону перевала. Погода вновь портится: долину реки Патоквож затягивает туманом, идёт дождь. Зона леса заканчивается непосредственно пред последним взлётом на седловину перевала. Время подъёма на перевал от места обеда составляет – 2 часа 20 минут. Седловина перевала широкая. Фотографируемся, собираем тур, оставляем записку и начинаем спускаться вниз. Ручей некоторое время в зоне леса стекает в красивом каньоне. Переходим на левый берег и, обходя прижим, через 1 час 40 минут время выходим на тропу реки Паток.
По тропе до базового лагеря идём 1 час 20 минут.
Общее ходовое время дня – 8 часов 10 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 16 часов 30 минут.

Переправа через р.Патоквож		Долина реки М.Патоквож		На перевале

День пути - 18-й (15-й ходовой день)
Дата - 7 сентября
Участок пути - р.Паток (сборка каркаса катамарана).
Протяженность - - км
Чистое ходовое время - -
Определяющие препятствия - -
Метеоусловия - низкая облачность, без осадков, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
С утра переносим лагерь (300 м) ниже по течению к месту начала сплава по реке Паток и весь день посвящаем сборке катамарана. В связи с болезнью участника (гематома на ноге и повышенная температура) решаем завершить поход запланированным сплавом по реке без восхождения на гору Сабля.

День пути - 19-й (16-й ходовой день)
Дата - 8 сентября
Участок пути - р.Боль.Паток (сплав на катамаране).
Протяженность - 35 км
Чистое ходовое время - 6 часов 20 мин.
Определяющие препятствия - Сплав по струе с постоянным маневрированием в обход камней и мелей.
Метеоусловия - низкая облачность, днем дождь, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 9 часов 20 минут.
Загружаем рюкзаки на катамаран, оборудуем надёжно свои места для длительного сидения и отталкиваемся от берега. Первые три часа сплава поток воды в реке достаточно сильный. Постоянно маневрируем по руслу реки в обход камней и мелей. Русло реки часто разделяется на несколько рукавов, выбираем наиболее многоводное. Воды в реке много, сплав проходит без задержек. По пути следования на 2 часа останавливаемся на обед. На ночёвку останавливаемся на левом берегу на песчаной косе. Палатки устанавливаем на полянке в густой траве, за дровами ходим на крутой берег.
Общее ходовое время дня – 6 часов 20 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 40 минут.

День пути - 20-й (17-й ходовой день)
Дата - 9 сентября
Участок пути - р.Боль.Паток (устье р.Седью) – р.Щугор (сплав на катамаране).
Протяженность - 46 км
Чистое ходовое время - 7 часов 40 мин.
Определяющие препятствия - Не сложный сплав по струе.
Метеоусловия - переменная облачность, без осадков, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 7 часов 40 минут.
Плывём до места слияния р.Большой Паток с р.Сывью. Здесь стоит избушка на 4-6 человек. В этом месте хорошо ловится хариус. Останавливаемся на обед на 2 часа и плывём дальше. На ночёвку останавливаемся через 3 часа на правом берегу реки. Общее ходовое время дня – 7 часов 40 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 20 минут

День пути - 21-й (18-й ходовой день)
Дата - 10 сентября
Участок пути - р.Боль.Паток – устье р.Седью – р.Щугор (сплав на катамаране).
Протяженность - 52 км
Чистое ходовое время - 8 часов 10 мин.
Определяющие препятствия - Не сложный сплав по струе, встречный ветер.
Метеоусловия - переменная облачность, без осадков, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 2-3 балла.
Выход – 7 часов 00 минут.
Утренние заморозки покрыли льдом баллоны катамарана. Лучи солнца переливаются в застывших каплях росы на стеблях высокой травы. Ясно, метсами из-за отрогов хребта медленно выплывают небольшие облака. Отталкиваемся от берега и продолжаем сплав. На левом берегу сразу за местом слияния реки Щугер и Большой Паток стоит небольшой домик на 4-6 человек. Сплавляемся ещё 15 км до первой избушки (вместительность 6-8 человек) на правом берегу. На протяжении всего дня дует встречный ветер, который заметно замедляет скорость сплава.
Общее ходовое время дня – 8 часов 10 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 10 минут.

День пути - 22-й (19-й ходовой день)
Дата - 11 сентября
Участок пути - р.Щугор – р.Печор – п.Усть-Щугор (сплав на катамаране).
Протяженность - 48 км
Чистое ходовое время - 7 часов 10 мин.
Определяющие препятствия - Не сложный сплав по струе, встречный ветер.
Метеоусловия - низкая облачность, без осадков, темперетура днем - 4-6⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 2-3 балла.
Выход – 7 часов 40 минут.
Проходим живописные скалы на реке Щугер.
На реке ниже по течению на правом берегу встречаются домики и базы, на которых можно остановиться на ночёвку и помыться в бане. На одной из баз живут егеря.
Чуть ниже места впадения р.Щугера в р.Печору на левом берегу расположен посёлок Усть-Щугор. Общее ходовое время сплава до посёлка составило – 7 часов 40 минут (с учётом времени, отведённого на обед – 2 часа).
Посёлок расположен на высоком берегу. В посёлке около 50-ти домов, магазин есть только в одном частном доме (можно купить бакалею). Останавливаемся на частной даче, ключи от которой нам дали в магазине. Пытаемся сесть до города Печора на местный катер "Заря", который идёт по маршруту: город Печора – п.Вуткыл – город Печора, но он идёт перегруженным и, вообще, не пристаёт к берегу.
Общее ходовое время дня – 7 часов 40 минут.
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 20 минут.

День пути - 23-й (20-й ходовой день)
Дата - 12 сентября
Участок пути - п.Усть-Щугор – п.Нижеберёзовск (заброшеный) (сплав на катамаране).
Протяженность - 42 км
Чистое ходовое время - 8 часов 40 мин.
Определяющие препятствия - Не сложный сплав по струе, встречный ветер.
Метеоусловия - низкая облачность, дождь, темперетура днем - 6-8⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 3-4 балла.
Выход – 7 часов 00 минут.
В связи с те, что нет никакой возможности выехать к ж/д станции (нет автомобильных дорог, нет пассажирского сообщения) решаем самостоятельно на катамаране сплавится ниже по течению до п.Камен Бор, где начинается автодорога до города Печора.
С утра загружаем вещи и выходим на маршрут. Течение попутное, но северный ветер значительно замедляет движение.
Плывём до заброшенного посёлка Нижнеберёзовск, остановившись на 2 часа, по традиции нашего похода, на обед.
Посёлок Нижнеберёзовск представляет собой заброшенную зону "мест лишения свободы". Здесь проживает всего лишь один человек, который размещает нас в одном из нежилых домиков, где есть печка и кровати. Место для ночёвки унылое, но зато под крышей, особенное, если учесть тот факт, что дождь поливает всю ночь.
Общее ходовое время сплава до посёлка – 8 часов 40 минут
Время прибытия на место ночёвки – 17 часов 40 минут.

День пути - 24-й (21-й ходовой день)
Дата - 13 сентября
Участок пути - п.Нижеберёзовск - п.Камен бор (сплав на катамаране).– г.Печора.(56 км - автомашина).
Протяженность - 43 км
Чистое ходовое время - 6 часов 40 мин.
Определяющие препятствия - Не сложный сплав по струе, встречный ветер.
Метеоусловия - переменная облачность, без осадков, темперетура днем - 8-10⁰С, вечером - 6-8⁰С, ветер - 2-3 балла.
Выход – 7 часов 30 минут.
Продолжаем сплав. Ветра нет. На реке появляются отражения мимо проплывающих берегов. К середине дня вдали среди облаков изредка появляется Саблинский хребет. Облачность становится высокая. Днём становится теплее, чем в обычные дни. На обед на 2 часа останавливаемся на высоком левом берегу в сосновом бору между посёлками Даниловка и Приуральское. Посёлок Приуральское достаточно большой. На протяжении всего сплава по реке Печора мимо нас проплывают баржи, которые вверх или вниз по реке толкают буксиры. В основном, перевозят автотранспорт.
В 16 часов 10 минут подплываем к высокому правому берегу посёлка Камен бор. Общее ходовое время сплава до посёлка составило – 6 часов 40 минут.
Разбираем катамаран. Посылаем разведку в поисках магазина и автотранспорта. Местные жители предлагают автомашину УАЗ (буханка) и доставку в течение 2-х часов на ж/д вокзал города Печора. Соглашаемся и в 18 часов выезжаем в Печору.
Поезда на Москву и Санкт-Петербург уходят преимущественно ночью и утром. Берём билеты на Питерский поезд и в 5.20часов утром следующего дня выезжаем в Санкт-Петербург.
Время прибытия на место ночёвки – 16 часов 10 минут.

День пути - 25-й
Дата - 14 сентября
Участок пути - Печора - Санкт-Петербург (поезд).

День пути - 26-й
Дата - 15 сентября
Участок пути - Печора - Санкт-Петербург (поезд).

День пути - 27-й
Дата - 16 сентября
Участок пути - Санкт-Петербург - Петрозаводск (поезд).

Общая протяжённость пешей части маршрута - 209 км.
Общий перепад высот – 12,2 км.
С учётом перепада высот – 221 км
Общее ходовое время - 117 часа 40 мин.
Средняя скорость на пешей части маршруте – 2.0 км/час

Общая протяжённость водной части маршрута - 266 км.
Общее ходовое время - 45 часов 10 мин.
Средняя скорость на водной части маршруте – 6.0 км/час

Участники похода.

Серёгин Андрей				Фофанова Анастасия

Кабальнова Наталья				Серёгин Георгий

Сизов Василий				Мазаев Антон

Характеристика района путешествия.

Приполярный Урал – один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65o40'с.ш.) до горы Тельпоиз на юге (64oс.ш.). Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, а к западу – принадлежит Республике Коми. Основные богатства края – горный хрусталь каменный уголь, золото и многие другие полезные ископаемые. В прилегающих районах Западно-Сибирской низменности в последние годы обнаружены богатейшие месторождения нефти и горючих газов. Большую ценность для народного хозяйства страны представляют оленьи пастбища в горах, а в предгорьях и низкогорных районах — леса из ценных древесных пород: сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты. Наряду с заготовкой древесины на Приполярном Урале уже много веков промышляют белку, песца, выдру, соболя, горностая, куницу, лисицу и зайца. Рыболовство на Приполярном Урале развито пока слабо, но при дальнейшем освоении края рыбные богатства приобретут, несомненно, большое практическое значение.
Уральский Север, и в частности Приполярный Урал, с давних пор привлекал к себе внимание предприимчивых русских людей, главным образом, своими пушными богатствами. Уже в XI в. новгородцы плавали по Печоре и ее полноводным притокам. Волоки, соединявшие реки Печорского бассейна с притоками Оби, облегчали продвижение по рекам в Западную Сибирь для торговых сношений с Югрой. В 1499 г. Югорская земля была покорена новгородцами под командованием князя Семена Курбского, которые поднялись по Щугору, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин. В то время этот край был населен, по-видимому, довольно густо, о чем можно судить по записям в разрядных книгах, описывавших поход Курбского и его соратников: «От Камени шли неделю до первого городка Ляпина. Ляпин взяли и поймали 33 городы, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели». Но освоение и заселение Приполярного Урала из-за его удаленности и отсутствия прямых водных путей шло медленно. Первые поселения русских появляются лишь в XVI в. на берегах Печоры и Оби (Березово). В начале XIX в. в Ляпинском крае нашли золото, и территория его стала объектом внимания золотоискателей. С научными целями Приполярный Урал впервые посетила в1843 г. экспедиция под руководством А. Кайзерлинга, который поднялся на гору Сабля со стороны Печорской низменности и дал краткое описание ее рельефа и геологического строения. Начало широко поставленным научным географическим исследованиям Приполярного Урала было положено северо-уральской экспедицией Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом. В 1847 и 1850 гг. была составлена первая крупномасштабная карта территории (в масштабе 3 версты в дюйме), проведены геологические, астрономические, зоологические, ботанические и гидрологические исследования (последние на реках бассейна Печоры – Щугор, Большой Паток, Манарага, Вангыр, Балбанью, а также на некоторых реках бассейна Оби). Во второй половине XIX в. исследования проводились в основном в целях изыскания возможных соединительных путей между Печорой и Обью через перевалы Приполярного Урала. Так, экспедиция П. Крузенштерна (1874 – 1876 гг.) искала водный путь между Щугороми и Северной Сосьвой. В 80-х годах по поручению иркутского промышленника А. М. Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сосьвы, Ляпина и Щугора и перевалы через Северный и Приполярный Урал. В 1885 г. был сооружен Сибиряковский зимний тракт, соединивший пристань на реке Ляпин с селением Усть-Щугор на Печоре. Из наиболее значительных в начале XX в. следует упомянуть экспедиции А. В. Журавското (1908 г.), поднявшегося по Большой Сыне к хребту Сабля, и Б. Н. Городкова (1915 г.), давшего краткую характеристику почв и растительности восточного склона Приполярного Урала. После Великой Октябрьской социалистической революции объем всесторонних исследований природных условий Приполярного Урала резко возрос. В 1927 г. здесь работает комплексная Северо-Уральская экспедиция, обнаружившая в истоках рек Народа и Балбанью самые высокие вершины на Урале – Народу, Мансинъер, Карпинского и др. После 30-х годов в исследованиях Приполярного Урала принимают участие экспедиции Академии наук, Уральская ледниковая (1932 – 1933 гг.) и ряд других. С 1936 г. началось промышленное освоение Приполярного Урала. В послевоенные годы тут разрабатываются многочисленные месторождения горного хрусталя и других полезных ископаемых, составлены топографические, геологические, ботанические зоологические, географические, гидрологические карты. К настоящему времени на территории края действуют гидрометеорологические станции и посты на равнинах, в предгорьях и горах, дающие сведения о климате, погоде, водоносности и режиме рек. Важное значение для развития производительных сил Приполярного Урала имело строительство новой железнодорожной магистрали от Котласа до Воркуты и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби. Вдоль железной дороги, а также по берегам Печоры, Усы, Северной Сосьвы и некоторых их притоков выросли новые благоустроенные города и поселки. Однако горная область Приполярного Урала и примыкающие к ней равнинные пространства до настоящего времени не имеют постоянных селений. В горах можно встретить лишь базы геологов и летом чумы оленеводов.
Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге дичи и зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходе – по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также развитая сеть авиалиний. Всё это позволяет разрабатывать на Приполярном Урале водные, пешеходные, водно-пешеходные и лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов. Маршруты эти могут быть любой категории сложности, но здесь мы помещаем лишь наиболее трудные. При их прохождении туристы приобретут закалку и опыт проведения походов по горно-таежным малонаселенным районам.

Особенности рельефа
Приполярный Урал – наиболее возвышенная и широкая часть древних Уральских гор. Отдельные вершины хребтов поднимаются тут более 1800 м над уровнем моря, а ширина горной полосы достигает 150 км (на 65o с.ш.). В этом месте меридиональное направление хребтов Урала изменяется на северо-восточное и Приполярный Урал образует широкую дугу, спускающуюся несколькими ярусами к Ляпинской депрессии Западно-Сибирской низменности. Во внутренней части излучины расположены возвышенности среднегорной зоны (500 – 1000 м) и восточной увалистой полосы (150 – 350 м),покрытые густыми хвойными лесами и прорезанные глубокими долинами быстрых рек, впадающих в Ляпин (Хулгу). По внешней стороне этой дуги простираются высокие, сильно расчлененные хребты высокогорной зоны (более 1000 м) – Саблинский, Западные и Восточные Саледы, Малды-Нырд, Исследовательский, Народо-Итьинский и др., между которыми стремительно текут реки Печорского бассейна. Главным водоразделом Приполярного Урала, отделяющим Европу от Азии, являются Народо-Итьинскийи Исследовательский хребты. Последний представляет собой сложный горный узел. В его состав входят (с юга на север): хребет Торговейиз, гора Кефталык, горы вистоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка,Саленёр, Маньинские, хребет Неприступный, водораздельный гребень в истоках рек Хобею, Народа, Манарага и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная, Карпинского. Северным продолжением Исследовательского хребта служит хребет Росомаха.
Гора Народная – высочайшая вершина Урала. В результате последнего карово-долинного оледенения склоны хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают живописные озера, многолетние снежники, ледники; особенно много каров на восточных склонах. Некоторые хребты имеют иззубренные гребни, острые пики, скалистые отвесные склоны, местами прорезанные глубокими ущельями, куда каскадами водопадов низвергаются бурные потоки. Ряд хребтов прорезан сквозными долинами – с крутыми склонами и широким дном, покрытым беспорядочным нагромождением конечных и боковых морен, валунами и небольшими озерами. В высокогорной зоне распространены также обширные плосковершинные массивы; на их склонах каменные россыпи – курумы. Для плосковершинных поверхностей среднегорной зоны характерно широкое развитие нагорных террас. Осевая зона Приполярного Урала сложена в основном наиболее древними метаморфическими породам протерозойского и нижнепалеозойского возраста. Гора Народная сложена кварцитами и кварцитовыми конгломе-ратами, широко распространенными также в западных хребтах высокогорной зоны. Характерная особенность рельефа Приполярного Урала – большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Средняя высота хребтов высокогорной зоны около 1400 м, а ширина до 70 км. Наиболее высокие вершины (Народная, Манарага, Карпинского, Колокольня, Неройка), превышающие 1600 м над уровнем моря, находятся в центральной части Приполярного Урала; на юге и на севере района хребты понижаются. Восточный склон Приполярного Урала постепенно переходит через возвышенности среднегорной и увалистой полосы в равнинные заболоченные пространства Западно-Сибирской низменности. Хребты западного склона резко обрываются к Печорской равнине. Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него, составляет от 600 до1500 м над уровнем моря. В то же время, относительные высоты вершин, близ перевалов, достигают 300 – 1000 м. Особенно высоки и труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых заканчиваются обычно крутостенными карами. Хребты эти пересекали лишь туристы, да и то редко. Наиболее легко проходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравнительно пологими незначительными подъёмами, позволяющими туристам легко осуществлять волоки, расположены в южной части хребта между верховьями Пуйвы (правый приток Щекурьи) и реки Торговая (правый приток Щугора), а также между верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток Щугора). В районе горы Народная и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов 900—1200 м над уровнем моря, но и здесь через многие из них проходят тропы, по которым сравнительно легко совершать волоки из верховьев Хулги (Ляпина) и ее правых притоков – Хай-маю, Грубею, Хальмерью, Народы в верховья притоков Лемвы, на Кожим и Балбанью (бассейн Усы). Разрабатывая любой водный маршрут из Азии в Европу с пересечением главного водораздельного хребта, туристы должны помнить, что протяженность волоков составляет 25 – 30 км, на преодоление которых с байдарками и грузом потребуется не менее 5 дней, и что на всём пути почти нет топлива. Для лыжников наиболее легок перевал Крест, расположенный на бывшем Сибиряковском тракте между верховьями Сертыньи (бассейн Ляпина) и Волоковки (бассейн Щугора). Это единственный перевал на главном водораздельном хребте Приполярного Урала, где растет березоволистсвенничный лес и, следовательно, не опасны снежные бураны.

Климат и погода
Климат Приполярного Урала резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким про-хладным летом. Суровость климата обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обусловливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков. Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м). Дождливая, холодная осень – короткая. Обычно уже в середине сентября высокие хребты покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября; при ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября. Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона – в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2 – 3 недели в ту или иную сторону. Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта – начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, чтобы не попасть в распутицу.
Приполярный Урал – самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона – верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы – с июня по август (40 – 50%), причем июль – исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25 – 30%). Зимой выпадает около 30 – 40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом – до50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5 – 8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50 – 70 см, а к концу зимы – до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20 – 30 см, а в марте до 50 – 60 см при плотности 0,20 – 0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж. Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2 – 3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном. Передвигаться по заснеженной тайге тяжело: лыжи проваливаются на 30 – 50 см. Снегом занесены валежник, упавшие стволы деревьев, пни; толстые подушки свисают с елей, пихт и при малейшем прикосновении к ним падают на лыжника. С подъемом в горы высота снежного покрова постепенно увеличивается (до 70 см на 100 м высоты). Близ верхней границы леса (на высоте 500 – 600 м) в наиболее увлажненных юго-западных районах Приполярного Урала средняя мощность снега колеблется от 2 до 3 м, достигая к концу марта в долинах рек Торговая, Седью, Манарага, Большой и Малый Паток 3,5 – 4,5 м. Огромные массы снега скапливаются в карах и цирках на подветренных, восточных склонах особенно высоких хребтов в результате его перевевания и падения лавин. Сугробы в таких местах достигают 10 м высоты, образуя многолетние фирновые снежники и леднички. Несмотря на большое количество осадков, выпадающих в гольцовом поясе, снег здесь сдувается сильными западными ветрами и переносится на подветренные склоны хребтов. В результате высота снежного покрова выше границы леса резко снижается (до 10 – 30 см на плоских вершинах водораздельных хребтов и массивов, на перевальных седловинах и на крутых склонах пиков и хребтов). Местами тут встречаются участки, где ветер полностью сметает снег к границе леса в кары и ущелья. Благодаря сильным ветрам поверхность снега в гольцовом поясе настолько плотная (более 0,40 г/см3), что свободно выдерживает тяжесть человека. На плоских поверхностях хребтов нередко образуются снежные заструги (высотой до 30 см), а в ущельях в результате перевевания снега ветром – снежные забои. Заструги и забои сильно затрудняют передвижение и подчас являются причиной поломок лыж, особенно при спуске и попутном ветре со снегопадом или после него, когда из-за белизны снега видимость поверхности становится особенно плохой. Зимой на Приполярном Урале – сильные морозы, а в горах нередки снежные бураны. Январь – самый холодный месяц, средняя температура минус 19 – 23o, но случаются морозы и в 50 – 55o (на равнине). Средняя температура декабря и февраля нигде не выше минус 17,5o, а в особенно холодные зимы столбик спирта в термометре опускается до минус 50 – 55o. Март – более теплый месяц (минус 12 – 16o), но иногда морозы доходят и до 45 – 51o. В апреле большие морозы (до минус 30 – 36o) сравнительно редки, однако средняя температура в различных районах территории составляет минус 3 – 7o.
Средняя температура мая везде положительная (от 0 до плюс 4o), но в иные годы при возврате холодов морозы достигают 20o.В ясные морозные дни в горах часто наблюдается температурная инверсия, когда на наиболее высоких хребтах температура на 10 – 12o выше, чем на прилегающих равнинах. Наоборот, в пасмурные дни с ветром и снегопадами на равнинах на 5o теплее, чем в высокогорье. В декабре и январе продолжительность дня на Приполярном Урале небольшая: всего 5 – 6 часов. Для дневных переходов, устройства лагеря на ночь и утренних боров этого, конечно, мало. Лыжные походы лучше проводить в марте и в первой половине апреля, когда светлое время суток занимает от 11 до 15 часов, больше солнечных дней, плотнее снег, не так холодно, оттепели сравнительно редки и, как правило, бывают только днем, а к ночи снова подмораживает. Но на восточном склоне лыжные маршруты должны заканчиваться не позднее середины апреля; в первой половине апреля часты оттепели, и подлип снега на лыжах может сильно задержать продвижение туристов; в конце апреля уже возможно вскрытие рек.
Зимой в горах часто дуют сильные ветры, в основном с юго-запада, запада и северо-запада. Особенно сильные ветры (до 20 – 30 м/сек) со снежными буранами, продолжающимися иногда больше недели, наблюдаются в высокогорье в январе и феврале. Число дней с метелью в горах достигает 80 – 100 за зиму; на равнинах метелей в 2—3 раза меньше и скорость ветра редко превышает10 м/сек. В тайге метель небольшая помеха для туристов, а если группа передвигается по реке при попутном ветре, то идти на лыжах даже легче. Лето поздно приходит на Приполярный Урал. Весной часты возвраты холодов, отчего в мае и в июне на равнинах еще бывают морозы и снегопады. Теплые солнечные дни в горах наступают во второй половине июня, а на равнинах на две-три недели раньше. В середине июня по долинам рек уже цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник, черника и брусника. В горах на южных склонах хребтов в это время появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты еще покрыты снегом. Безморозный период продолжается от 70 дней на Печорской равнине до 100 дней в предгорных районах восточного склона Урала. В горах морозы и метели бывают в течение всех летних месяцев, но не ежегодно. Июль – самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура на равнинах 14 – 16o, на высотах 1300 – 1400 м над уровнем моря около 5o, а на высотах1600 – 1800 м не более 2,5 – 3o). В июне и августе средняя температура на равнинах на 3 – 4o ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше 7o. В наиболее жаркие дни температура на равнинах поднимается до 32—34o. Летом и осенью погода в горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при западных и северо-западных ветрах, которые приносят дождь и похолодание, сопровождающееся иногда снегопадами. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами. Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Приполярного Урала: часто в нескольких километрах к востоку от главного водораздела тепло, солнечно, в то время как над водоразделом и западнее его клубятся тучи, идет дождь со снегом и бушует порывистый холодный северо-западный ветер. Хорошая солнечная погода в наиболее тёплые месяцы года – июле и августе – на западном склоне редко длится больше 10 – 12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнечные дни стоят неделями и теплая погода держится на 12 – 15 дней дольше, чем к западу от водораздела. Оленеводы, пасущие летом свои стада в горах, как правило, в последних числах августа откочевывают с западного склона на восточный: на западе в это время обычно начинаются метели, а к востоку от водораздела в долинах Хулги, Маньи, Народы и Щекурьи теплые солнечные дни бывают обычно до середины сентября. Различия в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняются тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому и сухому лету на восточном склоне Приполярного Урала лиственничные леса поднимаются по долинам рек в горы значительно выше (до 750 м над уровнем моря), чем на западном. Летняя погода на Приполярном Урале не бывает постоянной. Иные годы в горах чуть ли не ежедневно идут дожди, иногда бушуют метели, а количество теплых солнечных дней очень мало. Но подобная погода случается тут редко, особенно за последние 30 лет, когда на всем Уральском севере наблюдается общее потепление климата и улучшение летней погоды. Так, с 1957 по 1968 г. было всего лишь три года с прохладным дождливым летом, когда температура воздуха почти не поднималась до 25o. В эти годы особенно плохая погода была в горах западного склона: моросящие дожди с холодными западными ветрами шли здесь по несколько дней подряд, а горы неделями были окутаны густыми темными тучами. Во все остальные годы за этот период погода летних месяцев была теплая, сухая, дожди бывали редко. Иногда в течение двух-трех недель стояли жаркие солнечные дни (в июле на восточном склоне – до 34o). В наиболее засушливые годы (1957, 1960) от жары и отсутствия дождей пересохли болота и ручьи, обмелели реки и озера, во многих местах начались лесные пожары. Бурно таяли ледники и снежники, в июле в горах не было ни одного снегопада. Погода этих дней напоминала летнюю погоду горного Крыма. Весь июнь и июль на Приполярном Урале белые ночи, когда смолкает пение птиц и природа погружается в сон. Небо и облака окрашиваются в нежные розовопалевые тона, наступает необычайная тишина. Прохладу и отсутствие темноты во время белых ночей нужно использовать для пешего передвижения, а жаркий летний день, когда донимают комары, мошки и оводы, употреблять для сна и отдыха. Но коротко лето в горах Приполярного Урала. В середине августа уже нередки заморозки, часто идут дожди, по долинам рек ночью стелются туманы, а высокие хребты покрываются иногда снежной пеленой. Ночи становятся длинными, темными, ежедневно день убывает на 10 минут. В конце августа заморозки спускаются и на равнину: желтеют травы в поймах рек; разноцветной мозаикой выглядит листва на березах, черемухе, рябине и хвоя на лиственницах. В сентябре погода портится. На равнинах все чаще идут дожди, а горы одеваются снежным покрывалом. Снег выпадает и в тайге, но через несколько дней тает. К середине октября зима приходит и на равнины. Средняя температура в октябре здесь понижается до минус 2 – 3o, а в горах до минус 5 – 7o, но морозы подчас достигают 28 – 32o. Конец октября на всем Приполярном Урале – глубокая зима с обильными снегопадами и морозами. В ноябре устанавливается очень холодная погода (среднемесячная температура минус 11 – 15o) с морозами на равнинах до 49 – 52o.

Реки
С хребтов Приполярного Урала берут начало многочисленные полноводные реки бассейнов Карского и Баренцева морей. Главной водной артерией восточного склона Приполярного Урала является река Ляпин, в верховьях называемая Хулгой — крупнейший левый приток Северной Сосьвы. Хулга образуется слиянием рек Хаймаю и Грубею, берущих начало на высотах 960 и 660 м над уровнем моря. По выходе из гор Ляпин (Хулга) протекает в юго-юго-западном направлении параллельно восточному подножью хребта по обширной Ляпинской депрессии. Большинство правых притоков Ляпина – Болбанью (восточная), Хальмерью, Народа, Манья, Щекурья и другие – берет начало с главного водораздельного хребта, прорезая последовательно высокогорную, среднегорную, увалистую и равнинную зоны. В верховьях большинство рек в высокогорной зоне (выше 800 – 1000 м) протекают по отроговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмистоморенных форм рельефа, конечных и боковых морен, с резкими изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобею и др.). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, имеют большое падение (2 – 4 м/км) и скорости течения от 4 до10 км/час, а на отдельных порожистых участках – более10 км/час. Русла, как правило, завалены валунами, свидетельствующими о былом оледенении, и обломками скал, оторвавшихся в результате морозного выветривания. По выходе рек из высокогорной зоны в среднегорную (800 – 500 м) их долины расширяются, склоны становятся пологими. Хотя реки и сохраняют горный характер, но течение их здесь медленнее, чем на предыдущем отрезке. Русла часто разбиваются на рукава, образуя низкие, поросшие березово-лиственничным лесом острова и галечниковые отмели. Реки, размывая моренные отложения, стремительно несут свои воды по порогам или, извиваясь, медленно текут среди невысоких галечниковых берегов. При пересечении реками увалистой полосы их долины суживаются, переходя иногда в каньонообразные ущелья, врезанные на глубину 80 – 100 м. Падение резко увеличивается (до 5 м/км). Выйдя в пределы Ляпинской депрессии, долины расширяются. Сильно петляя, реки медленно текут среди низких, часто заболоченных берегов. В местах пересечения реками вечномерзлых бугристых торфяников глубокие (до 6 м) термокарстовые котловины, образовавшиеся в руслах за счет протаивания линз погребенного льда, чередуются с мелководными перекатами. Крупнейшие реки западного склона – Щугор (с притоками Волоковкой, Торговой, Большим и Малым Патоком), Косью (с притоками Кожимом и Вангыром),а также Большая Сыня – несут свои воды в Печору. Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Некоторые реки (Кожим в верховьях и его левые притоки Балбанью, Лимбекою, Хамбалью, Дурная и др.) текут между хребтами в широких (до 12 км), нередко заболоченных продольных долинах. В таких долинах течение сравнительно спокойное, больших порогов мало. При прорыве реками хребтов, гряд и увалов их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Кожим в среднем течении, Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные, стремительные пороги и перекаты с большим падением (до 10 – 15 м/км). Местами реки делают крутые (до 90o) повороты, а скорость течения достигает 15 – 20 км/час. Туристы должны помнить, что при спусках на плотах, лодках или байдарках особенно опасны бурные порожистые участки с крутыми поворотами русла. В таких местах стремительный поток воды (Кожим, Косью) вместе с судном ударяется в скалистый берег, отчего возможна серьезная авария. На небольших горных ручьях падение русла нередко достигает нескольких десятков метров на километр, местами ручьи низвергаются с отвесных скал живописными водопадами. По выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся очень извилистыми, изобилуют старицами, наносными островами, мелями. Скорость течения снижается до 0,2 – 0,5 км/час. Продольные профили рек имеют вид вогнутых кривых с крутой частью в верховьях, причем у рек западного склона падение русла в верховьях меньше, а в среднем и нижнем течении больше, чем у рек восточного склона. По густоте речной сети и удельной водоносности территория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале. Особенно большого развития речная сеть достигает в горно-таежном поясе (от 200 до 600 м) западного склона, где густота ее составляет 1000 м на 1 кв. км площади бассейна (бассейны Щугора, Вангыра, Манарали, Большой Сыни). По удельной водоносности, т. е. по количеству воды, стекающей в среднем за год в 1 сек. с 1 кв. км площади бассейна, многие реки западного склона (Косью, Вангыр, Большой и Малый Паток, Большая Сыня и др.) не уступают самым водоносным рекам Западного Памира и Тянь-Шаня. Водоносность рек западного склона в 2 – 3 раза выше водоносности рек восточного склона, что объясняется значительно большим количеством осадков, особенно снега, выпадающих на западном склоне. Вследствие меньшей водоносности, больших уклонов и незначительной глубины верховьев рек восточного склона подъем на лодках к истокам здесь гораздо труднее и волоки из Азии в Европу приходится начинать дальше от водораздела, чем в верховьях рек западного склона. Тем не менее, водные маршруты с пересечением Приполярного Урала поперек хребта лучше начинать от конечной пароходной пристани Саранпауль на Ляпине, так как подниматься на лодках вверх по Ляпину и его притокам легче, чем по рекам западного склона, имеющим большие падения и скорости течения. 190 – 200 дней в году реки Приполярного Урала скованы льдом. Вскрытие низовий рек бассейна Ляпина начинается обычно 8 – 14 мая, а рек бассейна Печоры – 15 – 21 мая. Весенний ледоход продолжается в основном 8 – 12 дней. Особенно бурно, с большим подъемом уровней воды и мощными заторами льда, он проходит на реках западного склона – Щугоре, Косью, Кожиме, где уровни воды, вследствие заторов льда в сужениях русла, поднимаются на 10 – 14 м выше межени. Навигация на реках возможна 5 – 5,5 месяца, но для туристских походов наиболее благоприятен период с 15 июня до 1 сентября. До середины июля реки, особенно, западного склона, глубоки и многоводны; в этот период на Приполярном Урале белые ночи, распускаются цветы, обычна устойчивая, теплая погода, но очень много комаров, мошек и оводов, не настало время охоты и не поспели ягоды и грибы. Со второй половины июля небольшие реки начинают мелеть, дни становятся короче, зато в августе появляются грибы, ягоды, исчезают комары, мошки, а во второй половине месяца разрешается охота. Летом и осенью для рек Приполярного Урала характерны дождевые паводки. После каждого продолжительного дождя или интенсивного ливня в горах реки быстро вздуваются, превращаясь порой в бурные, стремительные потоки, передвигающие по дну крупные камни, валуны и гальку. Во время долгих обложных дождей подъем уровней и увеличение расходов воды происходят сравнительно медленно, но паводок может длиться несколько дней. Наоборот, при интенсивных ливнях, охвативших горную часть бассейна реки, расходы и уровни воды быстро увеличиваются и иногда бывают в 1,5 – 2 раза выше, чем при весеннем половодье. Такие паводки наблюдаются в основном на горных речках восточного склона Приполярного Урала – Народе, Манье, Щекурье, Хулге и их притоках — и носят подчас характер селей. В наиболее дождливые годы на многих реках восточного склона за летне-осенний период проходит до12 ливневых паводков.
Продолжительность их невелика – всего несколько часов бушует горный поток, но, стоит только прекратиться дождю, паводки быстро прекращаются, и только на порогах и перекатах продолжает шуметь вода. Летние паводки, особенно ливневого характера, могут причинять туристам большие неприятности. Опасны такие паводки ночью, когда в течение 1 – 2 часов вода в реке прибывает на 2 – 3 м и может затопить лагерь и унести байдарки. Во время длительных паводков затапливается бечевник, значительно усложняются переправа вброд и подъем судов против течения. Наоборот, спуск на лодках и особенно на плотах вниз по течению, а также подъем к истокам мелководных речек при высокой воде проходят значительно быстрее и с меньше затратой сил, чем при низкой воде. Отправляясь в поход, туристы всегда должны помнить о возможности ливневого паводка на горной речке восточного склона и устраивать лагерь на высоком берегу, а байдарки подносить к палаткам. Следует также помнить, что проходимость рек от года к году меняется в зависимости от количества снега, выпавшего в бассейнах рек за зиму, и весенне-летних дождей. В многоснежные и дождливые годы некоторые реки проходимы почти до верховьев, так как нет мелководных порогов и перекатов. Наоборот, после малоснежных зим и при засушливом лете реки сильно мелеют, а многие становятся вообще непроходимыми даже для байдарок и резиновых лодок. В середине октября на большей части рек возникает осенний ледоход, который продолжается 2 – 3 недели, после чего в конце октября – начале ноября устанавливается ледостав. Скованные льдом реки служат хорошим туристским путем. Снежный покров на них менее глубок и более плотен, чем в тайге, где передвижению мешают также бурелом и лесные завалы. Особенно легко двигаться по рекам в нижнем течении, где обычно нет наледей, а следовательно, меньше возможность подлипа от просочившейся на поверхность воды. По рекам хорошо идти в темноте зимой: пелена снега отражает рассеянный свет звезд и ночного неба, далеко вперед уходит белая полоса реки, а по берегам стоит темной стеной застывший на морозе лес. Когда же над тайгой поднимется луна и осветит все вокруг ярким голубым светом, снег повсюду начнет искриться, и сразу становится светло. Идя в темноте по реке, надо остерегаться полыней, нередко образующихся ниже впадения ручьев и на перекатах, а также наледей (подлип!). На берегах некоторых рек Приполярного Урала можно встретить охотничьи избушки, в которых хорошо переночевать. Но найти такую избушку подчас бывает не легко: ее сильно заносит снегом. Когда строят избушку у реки, обычно обрубают ветви на верхушке рядом стоящего дерева – это условный знак, чтобы каждый еще издали мог знать о близости теплого уютного ночлега. Наледи встречаются в верховьях почти всех рек Приполярного Урала. Они образуются в результате закупорки живого сечения реки шугой или внутриводным льдом или при промерзании русла. Поступающая с верховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещины, поверхность льда и замерзает, образуя многослойные наледи толщиной до 6 м. Промерзание рек особенно часто происходит на мелких перекатах или на мелководных расширениях русла в долинах рек Балбанью, Пелингичей, Народа, Манья и др. Наледи могут возникнуть также за счет обильного выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова или на склонах долины (Балбанью, Пелингичей). Вместе с наледями не редко образуются ледяные бугры высотой до 1,5 м, при диаметре 4 – 6 м и толщине льда более 1 м. Наступает момент, когда под возросшим давлением поступающей воды ледяной панцирь бугра разрывается со страшным грохотом. На несколько метров разлетаются в стороны обломки наледи, а вода из-под купола изливается на лед и тут же замерзает. Толщина льда на реках Приполярного Урала достигает 1 – 1,4 м, однако нередко встречаются полыньи, покрытые тонким льдом, запорошенным снегом. Полыньи обычно образуются в местах ниже впадения ручьев, протекающих в глубоких ущельях. Такие ручьи, как правило, не промерзают, поскольку питаются глубинными, более теплыми водами. Возникают полыньи также на мелководных быстрых перекатах и в местах выхода в русло подземных источников.

Озера.
Приполярный Урал богат озерами. Только в горной области насчитывается 821 озеро общей площадью около 50 кв. км. Размеры их невелики – от нескольких сот квадратных метров до 1 кв. км. Несмотря на малые площади, глубины озер, особенно каровых, достигают нескольких десятков метров (Манси, Голубое, Грубе-Пендиты и др.) Горные озера Приполярного Урала очень живописны и придают неповторимое своеобразие и суровую прелесть краю. Озера распределены по территории не равномерно: на западном склоне их в 5 раз больше (692), чем на восточном (129). Они в основном ледникового происхождения; расположены в глубоких цирках и карах. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. В троговых долинах много плотинных озер, образовавшихся в результате подпруживания реки мореной (Большое и Малое Балбанты, Торговое, Длинное и др.). Для плотинных озер характерны продолговатая форма, значительные глубины (до 30 м) и постепенное увеличение их в сторону плотины, расположение ниже 800 м над уровнем моря, наличие по берегам лесной или кустарниковой растительности и обилие рыбы. В речных долинах, в углублениях среди морен встречаются также небольшие моренные озера, отличающиеся малыми глубинами, неправильными формами, наличием донной растительности. Многие озера находятся в стадии зарастания и заторфовывания. Озер моренного происхождения больше всего в широкой продольной долине реки Лимбекою, между хребтами Восточные Саледы и Малды-Нырд. Озера расположены преимущественно на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря (499 водоемов), что соответствует преобладающей высоте днищ каров и троговых долин в этом районе. Выше 1000 м имеется всего лишь 68 озер, и среди них самое глубокое (38 м) на Приполярном Урале – Манси. На высоте от 200 до 500м находится 254 озера общей площадью около 10 кв. км. Самое большое по площади и объему воды – озеро Торговое, являющееся истоком реки Торговая, расположено в обширном цирке на юго-западном склоне горы Кефталык (на высоте 730 м), который двумя сквозными ледниковыми долинами соединяется с верховьями рек Нямга (бассейн Щугора) и Кобылаю (бассейн Ляпина). Озеро подпружено мореной и имеет удлиненную форму. Наибольшая длина его 2,2 км, наибольшая ширина 310,8 км, площадь около 1 кв. км. Из плотинных озер Торговое – самое глубокое на Урале (28 м). В прозрачной, зеленоватой воде его на глубине 8 м хорошо видно дно. Озеро богато мелким хариусом (до 200 г), тогда как в Торговой хариус крупный (0,7 – 1,2). По-видимому, это озеро, как и многие другие, является своеобразным садком, в котором выращивается молодняк. Достигнув зрелого возраста, хариус покидает озеро и спускается в реку. Много хариуса в озерах Паток (исток Нямги), Длинное, Малое и Большое Балбанты. На двух последних ловится также вкусный озерный голец. В горах полно и других красивых, богатых рыбой озер, с прекрасными местами для лагерных стоянок, где берега заросли лесом, изобилующим ягодами, грибами и боровой дичью (озера в долине реки Войвож).
Водоплавающей дичи нагорных озерах мало. Лишь на более низко расположенных водоемах гнездятся утки, гагары и чайки халей. Масса озер находится также на прилегающих к Приполярному Уралу частях Западно-Сибирской и Печорской низменностей. Особенно многочисленны лесные озера в Ляпинской депрессии. В основном это небольшие термокарстовые водоемы, площадью до 5 кв. км, с малыми глубинами (до 7 м) и низкими, местами заболоченными, торфяными обрывистыми берегами. Озер более крупных размеров мало (Восточное Балбанты – около11 кв. км). Термокарстовые озера образуются в результате деградации вечной мерзлоты путем протаивания льда мерзлых торфяных бугров и ледовых жил и заполнения образовавшихся понижений талыми снеговыми и дождевыми водами. В поймах Ляпина и его притоков встречаются озера-старицы и озера-соры. Последние представляют собой водоемы, наполненные во время половодья. К концу лета соры частично обсыхают и превращаются в заболоченные низины или небольшие озерки с низкими топкими берегами. Осенью, при подъеме уровня воды в реках от дождей, соры вновь заполняются. Соры и пойменные озера богаты рыбой и водоплавающей дичью. К западу от Уральского хребта, на Печорской низменности, озер сравнительно мало. В основном это небольшие пойменные озера (старицы) в долинах Печоры, Косью, Большой Сыни и некоторых их притоков. Большинство горных озер Приполярного Урала изучено еще слабо, а равнинные вовсе не изучены. Любая туристская группа, имеющая легкую надувную лодку, может провести обследование их. Наиболее интересны озера Восточное Балбанты (бассейн Ляпина), Паток (бассейн Малого Патока), Падежаты (бассейн Лимбекою).

Ледники Приполярного Урала
Первые исследователи северных районов Урала считали, что ледников там нет и вследствие малой высоты хребта и континентальности климата быть не может. Только после открытия в 1929 г. геологом А. Н.Алешковым трех каровых ледников на восточном склоне хребта Сабля проблема современного оледенения Урала стала привлекать внимание ученых. К настоящему времени на Урале обнаружено 143 ледника общей площадью около 28 кв. км. Основные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале, в районах Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оче-Нырд. На Приполярном Урале, в районе горы Народная, на хребтах Восточные Саледы и Сабля, насчитывается 50 ледников общей площадью 7,52 кв. км. Размеры этих ледников невелики. Самые крупные – ледники Манси и Гофмана (площадь 0,75 и 0,37 кв. км) имеют площадь от 0,30 до 0,11 кв. км, остальные — менее 0,1 кв. км. Большинство ледников расположено в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов, причем высота нижних концов языков колеблется от 600 до 1350 м. Ледники Урала находятся много ниже климатической снеговой границы (вечных снегов на Урале нет) и питаются в основном навеянными снегами. В питании каровых ледников значительную роль играют также мощные лавины, сходящие с крутых склонов каров вследствие накопления на них снега. На поверхности ледников отчетливо видна полосча-тость (огивы), отражающая слоистое строение льда. В результате активного, хотя и медленного движения (не быстрее 6 м в год), ледники создают мощные конечные и боковые морены, а в местах перегиба ледникового ложа — глубокие трещины. На языках некоторых ледников (Манси) образовались высокие (до 25 м) конусообразной формы «муравьиные кучи» (конуса деградации), ядро которых состоит из льда, а поверхность покрыта моренным материалом. Поскольку в последние пол века на Урале наблюдается общее потепление климата, ледники сильно деградируют; ежегодно на языках стаивает около 1,5 – 2 м льда. Ледники Приполярного Урала исследованы в меньшей степени, чем в других районах Урала, и для туристов здесь широкое поле деятельности. Лавины.
Приполярный Урал – лавиноопасный район. Особенно мощные лавины сходят с крутых подветренных восточных склонов наиболее высоких хребтов — Неприступного, Сабли, Торговейиз, Колокольни, а также со склонов каров и ущелий в истоках рек Парнук, Хобею, Маньхобею, Манья, Манарага, Вангыр, Народа и их притоков, где выпадает много осадков. Вследствие частых и сильных западных, юго-западных и северо-западных ветров, дующих в высокогорье, происходит переметение снега с наветренных склонов хребтов и плоских водоразделов и отложение его на подветренных склонах, в глубоких ущельях, в карах и цирках слоем до 10 м. Большое количество снега – обязательное условие, но не главная причина падения лавин. Установлено, что они сходят, когда снег залегает на наклонной поверхности под углом более 15oС толщиной слоя от 0,5 м и выше. Лавины падают также, если при определенных условиях связь между слоями снега резко ослабевает. Так бывает, когда на плотный, слежавшийся снег выпадает много нового, рыхлого. Именно поэтому два первых дня после обильного снегопада особенно лавиноопасны. Появляются лавины и из-за резкого потепления в горах. В этот период уменьшается трение между почвой и лежащим на ней переувлажненным слоем снега, и «мокрая» лавина сползает вниз по склону. Наиболее страшны своей внезапностью лавины, возникающие в результате образования в снежной толще слоя очень рыхлого, рассыпчатого снега – плывуна. Этот слой, необычно подвижный, состоящий из ледяных кристаллов особой формы, создается вследствие большой разницы температур (до 20) поверхности снега и глубинных его слоев, вызывающей движение водяных паров из глубины к поверхности снежной толщи. В высокогорье Приполярного Урала сухие лавины начинают сходить примерно через месяц после установления устойчивого снежного покрова, т. е. в середине октября, когда накапливается снег, переносимый ветром в лавиносборах. Сухие лавины бывают в продолжение всех зимних месяцев, так как температура воздуха в этот период очень низкая и сухой снег недолго задерживается на стенках каров и крутых склонов. Мокрые лавины в условиях Приполярного Урала сходят обычно с начала апреля, но массовый спад их отмечается в конце апреля – начале мая, когда средне-суточная температура воздуха переходит через 0. Самое позднее падение лавин бывает примерно в середине мая, т. е. за месяц до окончания устойчивого снежного покрова. Первые мокрые лавины падают из лавиносборов, находящихся на небольших высотах, а затем, по мере перемещения положительной температуры в более высокие зоны, действуют лавиносборы, расположенные на большей высоте. Туристы, двигаясь по ущелью или вдоль крутых подветренных восточных склонов хребта, кара, цирка, всегда должны помнить о лавинах. По таким местам особенно опасно идти после длительных снегопадов. Склон, на котором растет густой хвойный лес, вряд ли может быть лавиноопасным, так как лавины уничтожают прежде всего хвойные деревья, имеющие поверхностную корневую систему (ель, пихта, сосна). Наоборот, там, где среди темной зелени хвойных деревьев видны полосы лиственного леса или белые полосы лавинных лотков, – лавиноопасно. Мощные снежные карнизы у верхних стенок каров и гребней хребтов также свидетельствуют о возможности падения здесь лавин.

Растительность и животный мир
Растительность Приполярного Урала богата и разнообразна. В горах на небольшом расстоянии можно встретить глухую хвойную тайгу, смешанные леса, пышные субальпийские и альпийские луга с травами и цветами в рост человека, суровую высокогорную и арктическую тундру. Смена растительных поясов хорошо прослеживается как на западном, так и на восточном склонах Приполярного Урала. Лес поднимается в горы в среднем до высоты 450 – 650 м над уровнем моря, а по долинам рек еще выше (до 750 м). На европейском склоне граница леса на 100 – 150 м, а местами и до 250 м ниже, чем на азиатском, что объясняется более холодным и сырым летом к западу от главного водораздельного хребта, чем к востоку от него. Тайга европейского склона сырая, сильно заболочена, состоит в основном из ели с примесью березы и пихты; в юго-западной части, в бассейне Щугора, встречается кедр, на северо-западе, в бассейне Кожима и Косью и вдоль берегов Печоры, – сосна. Среди елово-пихтовых лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, заросшие сфагнумом, пушицей, багульником, полярной березкой, голубикой, морошкой и клюквой. В августе в тайге нередко можно встретить болото, кочки которого сплошь покрыты спелой янтарной морошкой. Наиболее обширные заболоченные пространства встречаются к востоку от Печоры перед впадением в нее Усы, между Печорой и Саблинским хребтом, в низовьях Косью, Большой Сыни и в продольных долинах рек Дурная, Лимбекою и др. Тяжело идти по сырой елово-пихтовой тайге летом: всюду бурелом, путь постоянно преграждают огромные, вывороченные ветром ели и пихты, ноги вязнут во влажном мху, нередко под ногами чавкает трясина, многие деревья засохли на корню. В тайге сумрачно, душно, пахнет гнилью и сыростью, всюду мох – на земле, на валежнике, на стволах и ветвях деревьев. Ветви и сви-сающие с них клочья серо-зеленого мха цепляются за одежду, царапают, хлещут лицо и руки.
В июне, после того как установится теплая погода, в тайге появляются комары (которые держатся до первых ночных августовских заморозков), а в конце июня – начале июля – оводы, слепни, мошка и самый мелкий вид кровососущих – мокрец. Последний меньше булавочной головки, но укус его вызывает особенно сильный зуд. Мокрец заползает не только под платье, но даже в сапоги. С повышением местности количество кровососущих уменьшается, исчезают болота и топи, реже встречаются лесные завалы; вместо темных развесистых елей и пихт все чаще появляются стройные березы и пушистые лиственницы; разреженней и ниже становится лес, но гуще и выше травы. Верхнюю границу леса на европейском склоне, наряду с чисто лиственничными насаждениями, образуют парковые рощицы из ели, березы и лиственницы, чередующиеся с субальпийскими лужайками на влажных горнолуговых почвах. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья из высоких аконитов и зонтичных, сочных злаков (душистый колосок, щучка, лисохвост) и папоротников, розовых колосьев горлеца, красных головок кровохлебки, желтых кистей золотой розги, белых цветов ветреницы и масса других луговых, лесных и арктическоальпийских цветов и трав придают Приполярному Уралу неповторимую прелесть. Особенно хороши такие субальпийские луга по долинам верховий Торговой, Большого и Малого Патока, Вангыра, Манараги, где выпадает много зимних и летних осадков (до 1500 мм).

Субальпийское высокотравье
Выше лесной растительности начинаются кустарниковые заросли полярной березки, багульника, голубики, а также сочные альпийские луга с низкой, но очень питательной травой, пестрящей яркими цветами. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов (более1000 – 1200 м) климат становится суровым, и вследствие интенсивного морозного выветривания, низких температур, сильных ветров склоны хребтов почти лишены растительности, покрыты каменными россыпями – курумами, среди которых кое-где растут лишь невысокие кустарнички, травы, мхи и лишайники. На азиатском склоне заболоченные леса из ели, кедра, лиственницы и березы растут в основном в пределах Ляпинской депрессии, представляющей собой заболоченную равнину, над которой изредка поднимаются группы не высоких холмов и гряд. Особенно много болот в левобережной верхней части бассейна Ляпина, в низовьях Народы и Маньи. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение лесов вдоль берегов рек. На водоразделах располагаются обширные бугристые и грядовобугристые вечномерзлые торфяные болота. Они здесь различны: одни поросли высокоствольным хвойным лесом, другие «хворым» мелколесьем, третьи сплошь затянуты сочным моховым ковром с пестреющими озерками. Наиболее характерны для здешней тайги торфяные болота, покрытые толстым слоем сфагнового мха. Пухлые подушки его оплетены тонкими, крепкими стеблями – нитями клюквы. На них сидят редкие желтые листочки и ярко-красные ягоды, словно рассыпанные по светлому белесому мху. Часто тут же растут осока и пушица. Среди болот до высоты 5 – 8 м поднимаются многочисленные бугры и гряды, покрытые кедровыми, кедровоеловыми и сосновыми лесами с багульником, полярной березкой, брусникой, голубикой и подушками зеленых мхов. Богатые ягодниками гряды и окраины моховых болот привлекают глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток. С повышением местности болота исчезают. Территория увалистой полосы восточного склона(150—350 м) покрыта густыми хвойными лесами, состоящими в основном из лиственницы, кедра и сосны. В лесах всюду хорошо развит моховой покров с преобладанием гипновых мхов, в травянисто-кустарниковом ярусе господствуют черника, голубика, водяника и осока. Местами встречаются береза, пихта, чистые кедровники и сосновые боры; в последних мало травы: почву устилает густой ковер из мха, кустиков черники, голубики и багульника. Как океан, шумят вверху раскачиваемые ветром кроны лесных великанов, а у поверхности земли всегда тихо: в жаркие дни воздух неподвижен и сух, пахнет смолой, сухой хвоей и багульником. Идти пешком и на лыжах по сосновому лесу значительно легче, чем по елово-пихтовой тайге; путь здесь редко преграждает валежник, колючие ветви не цепляются за одежду и не хлещут по лицу, ноги не вязнут в трясине. Сосновые боры светлее, в них больше ягод. Чем выше поднимаешься по восточному склону в горы, тем больше в тайге лиственницы. В верхней части горнотаежного пояса лиственница преобладает над всеми другими породами; верхнюю границу леса составляют почти исключительно лиственничники с можжевельником и полярной березкой в кустарниковом ярусе. На азиатском склоне в субальпийском поясе развиты более сухолюбивые растительные группировки, чем на европейском, и высокотравные лужайки встречаются как исключение там, где заслеживаются навеянные снежники. С увеличением высоты альпийские луга и кустарниковые заросли из полярной березки, багульника и голубики уступают место более сухим, чем на западном склоне, – лишайниково-моховым тундрам и каменным россыпям. Туристы-водники в тайге Приполярного Урала везде найдут сухостой для плота. На реках восточного склона лучшим строительным материалом будет сухая сосна и кедр, а на реках западного склона – ель. Летом, путешествуя по тайге, необходимо помнить о возможности возникновения пожара в лесу, о его страшных последствиях и поэтому всегда быть осторожным с огнем. Лесной пожар могут вызвать случайно брошенная горящая спичка, не затушенный костер, окурок или, наконец, просто бумажный пыж из выстреленного патрона (пыжи должны быть войлочными); значительно реже лесные пожары возникают от ударамолнии. Осенью в тайге поспевает масса ягод – черника, голубика, морошка, брусника, клюква, смородина; при теплом дождливом лете леса изобилуют грибами. В это время тайга оживает. Глухари и тетерева, закончив линьку, покидают глухие болотистые места и чащи, они появляются на ягодниках, на сухих светлых склонах увалов, на песчаных и галечниковых берегах рек. Роясь в песке и гальке, они заглатывают мелкие камешки, помогающие переваривать грубую зимнюю пищу – сосновую хвою и березовые сережки. В августе линяют зайцы. По вечерам они выходят на берега рек, привлеченные обилием кормов. Издалека доносится трубный рев сохатых: у животных начинается гон (брачный период). Звери и птицы усиленно готовятся к зиме: еж и барсук еще с лета накапливают жир и роют норы; медведь начинает жиреть, когда поспевает ягода, но берлогу для зимнего сна подыскивают лишь поздней осенью – перед снегопадом. Медведи на Приполярном Урале встречаются повсеместно, однако увидеть их удается редко: зверь, почуяв запах человека, уступает дорогу. Белка, летяга и бурундук собирают на зиму кедровые орехи, грибы. Иногда тишину тайги нарушает резкий крик кедровки. Эта птица – лучший распространитель семян кедра. Всю осень кедровка запасает кедровые орешки, прячет их в мох и под сухие листья. Иногда кедровые всходы появляются на гарях в 7 – 8 км от ближайших плодоносящих кедров. При богатом урожае шишек в лесу с осени появляется множество характерных птиц тайги – клестов. Их прилет извещает охотников о скором приходе белки. На Приполярном Урале можно встретить типичных представителей фауны тайги и тундры, Азии и Европы. На зиму, спасаясь от снежных буранов, стужи и голода, в леса Приполярного Урала откочевывают многие обитатели тундры — песцы, северные олени, волки, тундровые куропатки, белые совы, пуночки. Зимой тайга безмолвна. Медведь, барсук, бурундук спят глубоким сном. В самые трескучие морозы даже белка не выходит из своего гнезда (гайна). Лишь птицы иногда оживляют погруженную в мертвый сон тайгу. Часто можно видеть, как тонкая цепочка следов горностая ведет к старому полу истлевшему стволу дерева, под которым нетрудно найти норку полевки. Петляющий след зайца пересекает четкий след лисицы: хитрый зверь хорошо разбирается в заячьих петлях и часто ловит зайца во время сна на лежке. Необычные следы круглых, с чайное блюдце, лап принадлежат рыси. Днем и ночью охотится опасный зверь на глухарей, тетеревов, куропаток, зайца, оленя, даже лося. Бывают случаи, когда рысь нападает на человека. Характерный ковыляющий след на снегу оставляет росомаха. Всю зиму рыщет она по снегу, покрывая огромные пространства в поисках падали и добычи, попавшейся в ловушки охотников, за что прозвана гиеной севера. Иногда росомаха нападает на оленей, молодых лосей; человека избегает, но, раненая, может броситься и на охотника. Много в тайге лосей. Зимой их излюбленные места — заросшие лиственным лесом заболоченные долины рек: ведь кора молодой осины для них лучший зимний корм. Летом лосей много также на высокогорных субальпийских лугах. Северных оленей на Приполярном Урале стало мало, но все же еще и теперь стада их (до 30 голов) приходилось наблюдать зимой в высокогорной зоне Исследовательского хребта.
Реки Приполярного Урала изобилуют рыбой. Основная рыба во всех горных реках – хариус, который встречается здесь двух видов: обыкновенный — в реках Печорского бассейна и сибирский (азиатский) – в реках бассейна Ляпина. Особенно много хариуса в верховьях притоков Щугора, Косью и Большой Сыни, куда он поднимается в июле – начале августа, когда вода в низовьях сильно прогревается. В более холодных верховьях рек хариус крупней (до 1,5 – 2 кг), прекрасно ловится на порогах и быстрых перекатах на искусственную «мушку» (тройной крючок, обмотанный красной или оранжевой ниткой мулине и конским волосом) в нахлыст. В сентябре хариус покидает быстрины и уходит в ямы и заводи. На Ляпине (Хулге), Северной Сосьве и некоторых других реках бассейна Оби водятся сырок, муксу, нельма, пыжьян, сосьвинская селедка, щука, окунь и таймень (вес последнего достигает 60 кг). Особенно много тайменя в Ляпине и его правых горных притоках. Таймень – хищная рыба, хорошо берет на спиннинг и «дорожку». Неплохо клюет на блесну выше порогов и в местах впадения притоков. Днем держится на дне темных глубоких ям у самого берега, прячась под затонувшими деревьями и только изредка появляясь у поверхности воды, чтобы полакомиться падающей в нее мошкарой. В таких ямах иногда находится до 20 рыб одинакового размера. Рано утром и перед заходом солнца таймень любит играть на перекатах, где хватает мелких рыбешек. В реках бассейна Печоры ловятся также сиг, кумжа, щука, окунь и др. Весной, летом и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков Печоры устремляется на нерест семга, лов которой повсюду запрещен. Приполярный Урал – наиболее высокая часть горной системы Урала. Именно здесь расположена высшая точка Уральских гор - Народа (Народная), 1894,5 м. Выделяются еще несколько относительно высоких вершин, отличающихся альпийским рельефом: Манарага (1820), Колокольня (1724), Защита (1808), Манси-Нъер (1778), Свердлова (ок.1800),Комсомола (1729,4).
Для альпинистских восхождений наибольший интерес представляет Саблинский хребет, расположенный в юго-западной части района. Хребет вытянут с севера на юг примерно на 30 км, высшая отметка – г.Сабля. Она имеет высоту 1497м. Хребет характеризуется ассиметричными склонами; восточный склон на большом протяжении образован глубокими ледниковыми цирками с отвесными стенами. Вследствие ледниковой деятельности и процессов выветривания многие вершины хребта имеет вид остроконечных пиков, что в целом для северных гор нехарактерно. Приполярный Урал и по сей день остается достаточно труднодоступной территорией. Достаточно сказать, что наиболее высокие массивы были открыты только на рубеже 30-х годов уходящего века.
Вместе с тем, подъезды удобны, чему способствует Северная ж/д, проходящая по северо-восточным границам района. От станций "1952-й км" и Инта в горы ведут вездеходные дороги, от города Печора возможна вертолетная заброска (спецрейс). По реке Печоре также курсирует теплоход "Заря" (зимой проложен зимник), от деревни Аранец 60 км пеших подходов до Саблинского хребта. В настоящее время вся горная территория входит в состав национального парка Югыд-Ва; описываемая территория относится к Печорскому участку, администрация расположена в городе Печора.

Национальный парк "Югыд-ва"
Национальный природный парк Республики Коми "Югыд-Ва" ("Чистая вода") располагается на западных склонах Северного и Приполярного Урала, в бассейнах рек Кось-ю, Большая Сыня, Щугор и Подчерем. Общая площадь парка составляет 1 891 701 га. В настоящее время это самая большая особо охраняемая природная территория республики.
Создан Национальный парк в 1993 г., а с 1994 г. ему придан статус Федерального.
В 1996 г. Национальный природный парк "Югыд-Ва" вместе с Печоро-Илычским биосферным заповедником включены в списки Всемирного наследия природы ЮНЕСКО под общим названием "Девственные леса Коми".
На территории парка выделены зоны: относительной заповедности с подзоной формирования речного стока; обслуживания посетителей; традиционной промышленной деятельности; регулируемого хозяйственного и рекреационного использования (на основании зонирования, проведенного Росгипролесом). В пределах парка выделено семь комплексных, один орнитологический и три ихтиологических заказника. По берегам рек выделены 23 геологических, 2 флористических и 66 археологических памятников природы.
В 2001 г. подготовлено и утверждено Министерством природных ресурсов РФ "Положение о национальном парке "Югыд-Ва" в Республике Коми".
На всей территории парка климат умеренно континентальный с продолжительной многоснежной зимой и коротким прохладным летом с частыми обильными осадками. Продолжительность вегетационного периода на равнине около 80, а в горах - 60 дней. Часто наблюдаются резкие перепады суточных температур, особенно в горной части парка.
Территория парка расположена в трех орографических зонах - горной, предгорной и низменной.
Наблюдается 4 яруса рельефа: самые высокие вершины Урала (>1000 м), среднегорный (800 м), предгорный (до 400 м) и Печорская низменность.
Незабываемую прелесть горному Уралу придают многочисленные водоемы. Большинство рек являются местами нереста знаменитого печорского лосося - семги. Реки и озера парка богаты такими ценными породами рыб, как хариус, сиг, пелядь, кумжа. Наиболее крупные реки, протекающие по парку - Илыч, Подчерем, Щугор, Большая Сыня и Косью, впадающие в реку Печора или ее приток Усу. Реки парка поставляют "свежую" воду в реку Печора. Прозрачность воды в отдельных реках достигает значительной величины. В реке Щугор, например, дно видно на глубине 8 м.
В парке многочисленны озера (более 800). Наиболее живописны озера ледникового происхождения, с глубиной до 16 м, расположенные на значительных высотах. Особенно красивы из них крупные горные озера Торговое, Балбанты, Окуневые и др. В этих горных районах находится 38 небольших ледников, площадью 5,5 кв. км. Самый крупный - ледник Гофмана, расположен на хребте Сабля.
Растительный покров территории национального природного парка имеет сложную организацию. Основные ландшафтные зоны парка - равнинная, предгорная (увалистая) и горная - контрастны по геоморфологическому строению, климатическим условиям и, как следствие, характеризуются различными почвенными и растительными покровами. Основные типы растительности - леса равнинных пространств, предгорий и склонов Уральских гор, а также горные тундры.
Покрытая лесами площадь составляет 56% территории национального парка. Древостои горных лесов состоят из ели сибирской, лиственницы сибирской, пихты сибирской и кедра сибирского. Из лиственных пород наиболее обычным компонентом древесного яруса является береза. На равнинных участках распространена береза пушистая, в горах - береза извилистая. Преобладающей породой в большинстве лесных ландшафтов является ель сибирская. К числу редких растительных сообществ, встречающихся на территории природного парка, относятся кедровники. Насаждения, в которых по запасу и числу стволов преобладает кедр сибирский, распространены преимущественно в бассейне р. Щугор (в верхнем течении по склонам Овинпармы и Уутыпармы, в среднем течении - в районе Средних ворот), а также по окраинам болот на водоразделе Печоры и Большого Патока. В северной части природного парка (бассейны рек Большая Сыня и Кожым) основной лесообразующей породой в нижних частях склонов Уральских гор, наряду с елью, становится лиственница сибирская.
Всего в пределах парка отмечено 676 видов сосудистых растений из 297 родов и 91 семейств. Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство Cyperaceae, что свидетельствует о горном характере флоры парка. Второе и третье места занимают семейство Asteraceae и Poaceae соответственно. Всего в 10 ведущих семействах сосредоточено 60% состава флоры парка. 40 семейств представлены всего одним видом.
Большой интерес представляют редкие и эндемичные для Республики Коми кустарники и травы. В парке отмечено 12 эндемиков и субэндемиков. Все они включены в список охраняемых в Республике Коми растений. Впервые для Европы на территории парка отмечены Neotorularia humilis и Carex williamsii, для Урала - редчайшие виды Erysimum pallasii и Carex krausei, для всей территории национального парка - Arctagrostis latifolia, Trisetum spicatum, Carex marina, Leucorchis albida, Eutrema edwardsii, Draba lactea, Astragalus norvegicus, Pedicularis amoena.
В условиях равнинного и предгорного рельефа парка также встречаются редкие виды растений, такие как: Acogon achreatum subsp.laxmannii, Allium strictum, Elytrigia reflexiaristatum, Dendranthema zawadskii, Chamaenerion latifolium, Thymus talijevii, Lotus peczoricus, Anemonastrum biarmiense. В Красную книгу Республики Коми (1999) также внесены реликтовые растения парка Alyssum obovatum, Schivereckia podolica и малочисленные в природе региона Boschniakia rossika. три вида растений парка (Cyprepedium calceolus, Dactylorhiza traunsteineri, Castilleja arctica) упоминаются в Красной книге РСФСР (1988). Шесть видов растений занесены в Международную и союзную Красные книги.
По богатству и разнообразию животного мира территория парка стоит на первом месте среди всех районов республики. Птицы: 160 видов птиц, из них 19 видов занесены в Красную книгу Республики Коми.
Млекопитающие: 40 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Республики Коми (европейская норка - Mustella lutreola), 2 исчезающих вида - соболь (Martes zibellina) и северная пищуха (Ochotona hyperborea).
Рыбы: 23 вида, из них 5 видов занесены в Красную книгу Республики Коми.
Амфибии и рептилии: 5 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Республики Коми (сибирский углозуб - Salamandrella keiserlingii).

Как добраться до национального парка "Югыд-ва".
В административном отношении национальный парк «Югыд ва» находится на крайнем северо-востоке европейской части России, на территории Вуктыльского (47,6 % общей площади), Печорского (22,4 %) и Интинского (30%) районов Республики Коми.
Дирекция парка располагается в г.Вуктыл, отделения парка работают в городах Печора и Инта. Попасть в Национальный парк можно из городов Вуктыл, Инта, Печора, поселков Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник, Кожим, Приуральский и ряда других. На территории парка расположен всего один населенный пункт – деревня Подчерье , куда ходит рейсовый автобус от г.Вуктыл. Расстояние от других населенных пунктов до границ парка составляет десятки километров.
Самолетное сообщение: Москва-Сыктывкар (10:00, 14:15 - ежедневно, 21:45 - кроме субботы), С-Петербург-Сыктывкар (14:20, кроме четверга и субботы), Сыктывкар-Ухта (19:30 - ежедневно), Сыктывкар-Печора (20:00, кроме среды и субботы).
Города Инта, Печора, поселки Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник расположены на северной железнодорожной трассе Москва-Воркута (скорые поезда останавливаются только в городах Печора и Инта).
В северную часть парка (Приполярный Урал) проще всего попасть поездом. Поезд Москва-Воркута отправляется с Ярославского вокзала в 15:05, приходит в г.Инту в 9:00 (около 42 часов). Можно также ехать поездом Москва-Лабытнанги (он приходит в Инту ночью), или из г.Печоры местным (рабочим) поездом, который ходит трижды в сутки.
Из Инты в горы идет грунтовая автодорога, пригодная с для транспорта повышенной проходимости (автомобили типа ГАЗ-66, УРАЛ), ведущая в горы до поселка Желанное, где находится рудник по добыче кварца. Протяженность трассы – до переправы через р.Кожим – 80 км, до б.Санавож – 100 км до б.Желанной 130 км.
Другая грунтовая автодорога, пригодная для транспорта повышенной проходимости, начинается от станции Кожим-рудник, соединяясь с дорогой Инта-Желанный после переправы через Кожим.
В южную часть парка (Северный Урал) можно попасть из города Вуктыл, куда от ж/д станции Ухта Сев. ж/д ходит автобус (около 230 км). Рейсовый автобус до Вуктыла ходит с ж/д вокзала и автовокзала г.Ухты. Из Вуктыла проходит дорога на восток, пересекающая верховья рек Илыч, Подчерье, Щугор. По этой дороге можно заброситься в верховья рек Подчерем и Щугор. Поскольку дорога ведомственная (принадлежит «Газпрому» и служит для обслуживания газопровода «Сияние Севера», проходящему по территории парка), для проезда по ней необходимо специальное разрешение, заказывать которое необходимо заранее. Проезд по дороге может также быть закрыт в июле-августе в связи с пожароопасной обстановкой.
До устья рек Щугор и Подчерем можно добраться водным транспортом по р.Печора из городов Вуктыл и Печора.
От города Печора до деревни Аранец на реке Печора - 50 км. Существует постоянное автобусное сообщение. От деревни Аранец до границы Национального парка около 50 км по туристической тропе.
В отдаленные районы парка можно попасть вертолетом из городов Печора и Вуктыл, где есть авиаотряды. Есть также возможность вылетать из г.Инта, где есть аэропорт.
Более подробную информацию о других возможностях заброски в Национальный парк «Югыд ва» можно получить в дирекции парка и его филиалах.

Адреса и телефоны национального парка "Югыд-ва"
Дирекция парка:
Адрес: 169570, Республика Коми, г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 5, тел./факс 8(82146) 24-7-63.
Директор: Фомичева Татьяна Савватьевна, тел. 8(82146) 21-2-63, ftsnpark@komifree.ru
Зам. директора по науке: Шубницина Елена Игоревна, тел. 8(8212) 63-63-44, shub@rol.ru
Гл. бухгалтер: Молчанова Татьяна Николаевна, тел. 8(82146) 22-6-39.
Отдел туризма и рекреации: Кожевникова Ирина Александровна, тел. 8(82146) 21-0-57, yugyd-va@mail.ru.
Отделения:
- г.Печора, Печорский проспект, 93а, тел. 8(82142) 34-5-34, pechora_park@mail.ru, руководитель отделения Дедов Сергей Васильевич.
- г.Инта, ул. Дзержинского, 2, тел./факс 8(82145) 62-0-93, park-inta@yandex.ru, руководитель отделения Киселев Юрий Анатольевич.

Групповое снаряжение

№	Наименование	Кол-во (шт)	Вес единицы (кг)	Вес (кг)
1	Палатка (4-х местная)	1	4,0	4,0
2	Палатка (3-х местная)	1	3,0	3,0
3	Тент	2	2,0	4,0
4	Ножовка	1	0,3	0,3
5	Топор	1	1,5	1,5
6	Гитара	1	5,0	5,0
7	Струны, чехол	1	2,0	2,0
8	Котлы, половник	2	2,0	4,0
9	Тросик для котла, губка, фэри	1	1,0	1,0
10	Карты, схемы, описания, компас, часы, раскладка, список снаряжения	компл.	1,2	1,2
10	Аптечка	1	3,0	3,0
11	Ремнабор (для пешего и водного похода)	компл.	2,0	2,0
12	Фотоаппарат	3	1,0	3,0
13	Катамаран (4 упаковки по 5 кг)	1	20,0	20,0
14	Скрутки, помпа, обвязка	компл.	2,5	2,5
15	Примус	1	1,1	2,2
16	Бензин	6	1	6,0
17	Верёвка (9 мм, 50 м)	1	4,5	4,5
18	Спирт (медицинский)	2	1,0	2,0
19	Безмен	1	-	-
20	Рация	2	0,4	0,8
21	Эспандерные резинки	6	0,05	0,6
22	Клапана, ключ для катамарана, подкладки мягкие (из коврика) по каркас	-	-	-
23	Упаковка катамарана (чехлы капроновые)	4	0,1	0,4
ВСЕГО (вес группового снаряжения)				76,7 кг

Аптечка
(общий вес – 3,0 кг)

вата бинты разные лейкопластырь разного размера ножницы йод клей-БФ крем "Спасатель" тетрациеклиновая мазь

Фастум-гель Разогреваюшая мазь Пинцет Жгут Спички Нафтизин, глазолин Фестал валерьянка

Витамины Цетрамон – п Парацетамол Антигрипин Упса Панадол Фурацилин Анальгин Нош-па

Иммодиум Смекта Бакрерицидный пластырь Нашатырный спирт Валидол Нитраглецирин Бромгексин Глазные капли

Ремонтный набор для пешего и водного похода
(общий вес – 2,0 кг)

плоскогубцы шило капроновые нитки простые нитки (чёрные и белые)

запасные шнурки скотч резина на заплатки Жгут растворитель кисточка

ткань капроновая спички напёрсток изолента ножницы

иглы большие и маленькие пряжка для рюкзака ткань капроновая для оболочки брусок

Выводы и рекомендации

• Группа могла передвигаться в любую погоду, благодаря применению в условиях похода водоотталкивающего и ветрозащитного «дышащего» костюма фирмы "Редфокс", который заодно составил и единую форму. Костюмы обеспечили защиту от дождя и ветра на протяжении всего маршрута.
• Для безопасного передвижения по моренам, осыпям с большим количеством камней, почти всегда сырых, каждым участником были приобретены трекинговы палки. Они добавляли дополнительные точки опоры и позволяли удерживать равновесие.
• Тепло ног при пересечении болот и на переправах сохраняли неопреновые носки, на которые успешно надевались ботинки и кроссовки.
• Для обогрева, приготовления пищи и «отсидки» в палатке в штормовую погоду, было приобретено современное примусное оборудование.
• Для водной части маршрута был приобретён 6-ти местный лёгкий катамаран, который составляли четыре упаковки по 5 кг каждая.
• Для уменьшения веса снаряжения верёвка диаметром 10 мм была заменена на верёвку диаметром 9 мм.
• Для большей калорийности продуктов и облегчения веса было подготовлено самодельное сублимированное мясо (рецепт прилагается), которое успешно сохранилось на протяжении всего похода.
• В связи со сложными погодными условиями, медленным продвижениям по сырым многочисленным каменным осыпям и движению без тропы для выполнения ежедневного графика организовывался ранний выход группы – 5-6 часов утра (подъём дежурных – 3-4 утра), что давало резерв времени для выполнения программы дня.
• В процессе восхождения и разведки маршрута для обеспечения безопасности применялись бытовые рации с дальностью связи до 1 км.
• Все участники группы успешно преодолевали серьёзные скальные участки, чувствовали себя уверенно на восхождениях на вершины благодаря длительным тренировкам в подготовительный период в период учебно-тренировочных сборов на скалодромах Карелии (п.Импилахти и п.Ялгуба).
• Успех выполнения программы путешествия обеспечила физическая подготовка всех участников путешествия в течение года: тренировки в спортзале, лыжные категорийные походы по Карелии, учебно-тренировочные сборы в Хибинах с прохождением категорийных перевалов.
• В течение похода по Приполярному Уралу группой пройдены следующие локальные препятствия:

Перевалы

День	Дата	Перевал	Высота (м)	Категория сложности	Долины рек
6-й	26.08.	перевал № 23 "Голубые озёра"	1260	1А	р.Балбанью – р.Народа
8-й	28.08.	пер. № 22 "Центральный" ("Голубые надежды")	1250	1А	р.Народа – р.Манарага
11-й	31.08.	пер.Барсукова № 69	870	н/к	р.Юнковож – р.Медвежий
13-й	02.09.	пер. № 64 (Западный скалистый)	790	н/к	-
15-й	04.09.	пер. № 4 (Тракторный)	590	н/к	р. Паток – р.Щекурья
17-й	06.09.	Перевал (без названия)	650	н/к	р.Патоквож – р.Паток.
Всего перевалов: 1А - 2, н/к - 4

Вершины

День	Дата	Вершина	Высота (м)	Категория сложности	Примечание
6-й	26.08.	г.Народа	1895	н/к	Со стороны среднего озера долины р.Балбанты.
9-й	29.08.	г.Манарага	1598	1Б	Со стороны перевала "Студенческий" по юго-восточному гребню.
16-й	05.09.	г.Неройка	1645	1Б	Со стороны р.Шайтанка, по северному гребню.

Броды

День	Дата	Броды	Категория сложности	Примечание
10-й	30.08.	р.Манарага	1Б	Ширина реки около 60 м, скорость течения выше средней, глубина более 0,8 м. Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны.
11-й	31.08.	р.Юнковож	н/к	Ширина реки около 20 м, скорость течения средняя, глубина не более 0,5 м. Переход реки по одному с опорой на трекинговые палки.
12-й	01.09.	р.Вангыр	1Б	Ширина реки около 60 м, скорость течения выше средней, глубина более 0,8 м. Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны.
		р.Малый Вангыр	1Б	Ширина реки около 25 м, скорость течения выше средней, глубина более 0,8 м. Переход «стенкой» по три человека. Маневрирование при переходе реки. Страховка спасконцом с одной стороны.
13-й	02.09.	р.Паток-Войвож	1A	-
		р.Паток	1Б	-
17-й	06.09.	р.Патоквож	1A	-
		р.Малый Патоквож	н/к	-

Всего вес (кг)
Продукты - 76,76 кг
Снаряжение общественное - 76,6 кг
Снаряжение личное - 18,5 кг
ВСЕГО (средний вес рюкзака): 76.76+76.7+18.5=171.9:6=28.65 кг
Вес рюкзака (юноши) - 30 кг (* 4 = 120 кг)
Вес рюкзака (девушки) - - 26 кг (* 2 = 52 кг)

Рецепт приготовления сублимированного мяса.

• Мясо варить со специями (или без них).
• Пропустить через мясорубку.
• Уложить тонким слоем на противень.
• Сушить на медленном огне до сухого состояния, периодически перемешивая.
• Засыпать в пластиковые бутылки (в нашем случае объёмом по 0.25 л из расчёта на один приём пищи).
• Горловину можно заливать жиром, а можно и не заливать.
• Мясо готовить в необходимом объёме (в нашем случае готовили до тех пор, пока не приготовили необходимое количество бутылок) с учётом его усушки (1 кг сухого мяса из 5-6 кг свежего).
• Мясо ели весь поход, доедали дома по возвращению. Вкусно!

Фото с похода
Отчеты о походах

Молодёжный клуб "Спутник", Карелия, г.Петрозаводск,
Телефоны: (814-2) 77-08-38, 8-921-222-74-12,
E-mail: molod.klub@onego.ru