Отчеты о походах

Отчет о лыжном путешествии 4-й категории сложности
по Кольскому п-ву
(Мурманская область, 2005 год)

Информация по маршруту путешествия:

• Вид туризма - лыжный;
• Категория сложности похода - четвертая;
• Район проведения похода - Мурманская область, Кольский полуостров;
• Протяженность активной части маршрута - 300 км;
• Общая продолжительность - 18 дней;
• Количество ходовых дней - 15;
• Срок проведения - 22.03-07.04.2005г.

Нитка маршрута:

площадка (108-й км, поезд местного сообщения: Мурманск - Никель) – оз.Кошкаъявр – оз.Чептъявр – оз.Намлубол – г.Кучинтундра (578 м) – вершина 345 (слева) – оз.Мемекъявр (справа) – линия ЛЭП (не действ.) – р.Пауст – оз.Солозеро – атодорога (Верхнетуломский – Финляндия) – Вехнетуломское водохранилище – автодорога (Вехнетуломский – лесопункт Вува) – г.Чильтальд (907 м) – оз.Курбышозеро – р.Конья – оз.Пыршозеро – автодорога – р.Кодыш – р.Аллой – г.Эльгорас (997 м) – верховья р.Койст – оз.Турски (справа) – г.Контведыч (425 м, слева) – оз.Урд – верховья реки Ольче – первал (между вершинами Кивайвынч и Мочесньюначорр – оз.Верхнее Волчье – до егеря на оз.Красная Ламбина – оз.Пагель – оз.Мончеозеро – автодорога (Мончегорс - Олене-горск).

Руководитель похода:

Серегин Андрей Генрихович; адрес: 185005, г.Петрозаводск, ул.Краснофлотская, д. 32, кв.5, телефон – 77-08-38.

1 день	22.03.05	Площадка (108-й км) – долина оз.Кошкаъявр Протяжённость - 3 км; Чистое ходовое время - 1 час.; Метеоусловия: Вечер: -12 град. / пасмурно / ветер северо-восточный: 6-8 м/сек. Поезд местного сообщения: Мурманск – Никель (время отправления – 13.15 час.) прибыл на станцию 108-й км (через 2 часа) в 15.55 часов. Выгрузка из вагона заняла не более 5 минут. Все участники заблаговременно в тёплом вагоне поезда надели лыжные ботинки, подготовили лыжи, лыжные палки и фонари. Спустившись с ж/д полотна группа начала движение вниз по долине ручья. Через некоторое время стемнело. Пройдя около 3-х км, остановились на ночёвку, разбив лагерь в лощине среди редких кустов карликовой берёзы, укрывшись, таким образом, от пронизывающего ветра. Ужин было решено приготовить на костре, на сеточке, в качестве дров использовали ветки карликовых берёз, сбор которых в объёме необходимом для приготовления пищи занял довольно значительное время. Учитывая проблему с дровами, ночевали в шатре без печки. Всю ночь порывы ветра обрушивались на стенки шатра. К утру порывы ветра стали реже. В районе нашей ночёвки глубина снежного покрова до земли составила около 2-х метров.
2 день	23.03.05	долина оз.Кошкаъявр – оз.Чепитъявр (слева) – г.Дорожная (400 м, слева) – оз.Намлубол (справа) – пороги реки Протяжённость - 18 км; Чистое ходовое время - 6 час. 40 мин.; Метеоусловия: Утро: -10 град. / пасмурно / ветер вос-точный: 2-4 м/сек;День: +2 град. / переменная облачность / ветер юго-восточный: 2-4 м/сек; Вечер: 0 град. / пасмурно / ветер юго-восточный: 2-4 м/сек. С места ночёвки вышли в 9.00 часов и продолжили движение вниз по долине в сторону озера Кошкаявр. Среди больших открытых площадей не сразу стало понятно, где именно находится озеро, но по мере продвижения его очертания становились всё более точно выделяться среди открытых снежных полей. К озеру спускаться не стали и, подрезая юго-восточные склоны, обходя правую сопку, стали продвигаться в сторону озераЧептъявр. К середине дня, несмотря на сильный ветер, начался, сильный подлип снега к скользящей поверхности лыж (подлип), что значительно сбавило темп продвижения группы вперёд. В 12.00 часов остановились на обед, чтобы набраться сил и переждать неблагоприятное состояние снега. Перевалив через водораздел между озёрами Кошкявр и Чепявр, вышли на южные обдуваемые ветром склоны . Здесь снежный покров был глубиной до 20 см, местами отсутствовал вовсе. Не спускаясь к озеру, траверсируем склон. Тропим лыжню глубиной до 40 см, идём среди редких кустов берёзы, где подлип меньше. Спустившись вниз в долину ручья, проходим мимо горы Дорожная (400 м), продолговатая вершина которой иногда открывается среди низкой облачности. Вершина Кучинтундры не видна, лишь изредка угадываются её нижние склоны. Идём к ней по азимуту. Оказавшись в юго-западной стороне от вершины Дорожная, попадаем в зону карликовых берёз на северных склонах. Подлип, стал невыносимым для дальнейшего продвижения. Останавливаемся на ночёвку у ручья. Глубина снежного покрова в районе ночёвки – более 2-х метров.
3 день	24.03.05	пороги реки - г. Кучинтундра (восх., 578) – вершина (345 м, слева) – безымянные озёра – направление (юг) Протяжённость - 20 км; Чистое ходовое время - 7 час. 20 мин; Метеоусловия: Утро: -4 град. / пасмурно / ветер северо-восточный: 2-4 м/сек;День: -2 град. / пасмурно / ветер северный: 4-6 м/сек; Вечер: -4 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек. Выход – в 8.30 часов. Идём в сторону перевала северо-западнее вершины Кучинтундра. К 10 часам утра вершина горы и рядом стоящие вершины впервые открылись среди облаков. Засекаем по азимуту направление восхождения и определяем безопасную линию для восхождения на вершину. Через 1,5 часа почти вышли на водораздел северо-восточнее вершины, где у последних карликовых берёз в лощине, скрытой от ветра разбили штурмовой лагерь. Одевшись по теплее и, взяв всё необходимое для восхождения, вышли на штурм вершины. Облачность в момент выхода низкая, вершина скрыта в облаках. У подножья вершины оставили лыжи и пешком стали подниматься по северо-восточному склону. Глубина снежного покрова – 10-20 см, часто в нижней части горы встречались каменные гряды, открытые от снега. Время подъёма – 1 час 40 минут. На вершине из плотной снежной обёртки раскопали крест, что подтвердило выход на вершину (на вершине небольшое плато). Сила ветра (северного) достигала, порывами до 10-12 м/сек. Время спуска – 50 мин. От подножья вершины скатились на лыжах почти до штурмового лагеря. Обед и отдых после восхождения занял 1,5 часа. От штурмового лагеря до водораздела (перевала) под северо-восточным склоном прошли 20 минут. К этому моменту облачность поднялась, и стали просматриваться просветы с голубыми участками неба. С перевальной точки хорошо просматривались дальние вершины: гора Попова Тундра (370 м) и Тюльпвыд (426 м). Озеро Одежъявр оказалось скрыто южными отрогами вершины и граница тундра, далее на всём протяжении начиналась зона леса. С перевальной точки начался затяжной спуск вниз, где от каждого участника потребовалась хорошая лыжная техника спуска. Спуск вниз занял 1,5 часа. Отсюда хорошо просматривалась вершина Кучинтундры и её соседних вершин. Перейдя небольшое озеро в направлении с севера на юг, стали по азимуту через заболоченный лес продвигаться в направлении озера Мемекъявр. На ночёвку остановились на краю зоны леса у небольшого ручья с открытыми участками воды. Дров здесь достаточно, поэтому дрова были заготовлены на ужин и на печку
4 день	25.03.05	безымянные озёра – оз.Мемекъявр (спра-ва) – р.Пауст (под г.Нойдозеро, 327 м, слева) Протяжённость - 22 км; Чистое ходовое время - 7 час.; Метеоусловия: Утро: -4 град. / переменная облачность / ветер северо-восточный: 1-2 м/сек.; День: -2 град. / переменная облачность / ветер северный: 4-6 м/сек; Вечер: -14 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек. Выход – 8час. 30 мин. С места ночёвки идём по открытым местам в направлении на юг, прокладывая лыжню глубиной до 40-50 см. Участок реки впадающей в озеро Мемекъявр переходим по льду верхнего озера, так как река открыта. На участке между озёрами идём по следу снегохода только что проложенного местными рыбаками. Наш путь на юг мимо озера Мемекъявр, куда через некоторое время поворачивает след снегохода. Пообедав в уютном месте в сосновом лесу на берегу ламбушки, переходим небольшую речку и выходим на старую линию электропередач (опоры повалены, часто из-под снега или над головой попадаются металлические провода). Здесь приходится тропить лыжню глубиной до 30см, на отдельных участках – до 60 см. Идём по линии электропередач и останавливаемся на ночёвку на болоте северо-западнее вершины Найдозеро (327 м).
5 день	26.03.05	р.Пауст - оз.Солозеро – автодорога – залив Верхнетуломского водохранилища Протяжённость - 23 км; Чистое ходовое время - 7 час. 20 мин.; Метеоусловия:Утро: -14 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.;День: -6 град. / пасмурно / ветер северный: 1-2 м/сек; Вечер: -10 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек. Выход – 8часов. Продолжаем движение по лини электропередач, иногда приходится преодолевать завалы. Особенно тяжело приходится на спусках тем, кто идёт по проторенной лыжне и, первым – на подъёмах. Через 2 часа выходим на берег озера Солозеро, где на мысу, укрывшись от ветра, останавливаемся на обед. Далее по санному следу выходим на автодорогу, которая идёт с посёлка Верхнетуломский на таможенный пункт границы с Финляндией. По обледенелой дороге, местами обильно посыпанной песком, идём к ближайшему заливу Верхнетуломского водохранилища, в долину реки Курбыш. Перейдя через болото выходим на реку Курбыш, по которой доходим до начала залива, где останавливаемся на ночёвку.
6 день	27.03.05	залив Верхнетуломского водохранилища – восточное побережье водохранилища (отм.105) Протяжённость - 19 км; Чистое ходовое время - 5 час. 40 мин.; Метеоусловия:Утро: -12 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.; День: -4 град. / пасмурно / ветер северный: 2-4 м/сек; Вечер: -6 град. / пасмурно / ветер северный: 2-4 м/сек. Выход в 8.00 часов. В окончании залива выходим на след снегохода, по которому идём около 4-х км, затем идём на юг через водохранилище к ближайшим островам, где останавливаемся на обед. Далее в этом же направлении на противоположный берег. Заходим подальше от берега и останавливаемся на ночёвку. Глубина снежного покрова здесь не велика – до 30 см, что без проблем позволяет выкопать яму под костёр.
7 день	28.03.05	восточное побережье водохранилища (отм.105) – автодорога – турбаза Гидро-строя (слева) – оз.Мульчозеро (справа) – лесные озёра (вблизи автодороги, напротив оз.Курбышозеро) Протяжённость - 31 км; Чистое ходовое время - 7 часа 40 мин.; Метеоусловия:Утро: -6 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.;День: -4 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек; Вечер: -4 град. / пасмурно / ветер северный: 2-4 м/сек. Выход в 8.00 часов. От места стоянки идём вдоль берега на юг. Встречаются участки сырого льда. Очертания берега хорошо просматриваются, ориентироваться не трудно. В этом помогают хорошо различимые высоты. В заливах глубина снежного покрова увеличивается и доходит до 30-40 см.В конце залива останавливаемся на обед. После обеда выходим на автодорогу. Сначала она хорошо накатана, но после отворота на турбазу Гидростроя становится значительно хуже. На пути встречаются крутые подъёмы, их проходим пешком. По дороге, в целом, не составляет большого труда быстро продвигаться вперёд. Дойдя до озера Курбышозера, поворачиваем вправо и заглубляемся в лес. Дойдя до лесного озера и, отойдя подальше от дороги, разбиваем базовый лагерь, откуда будем делать на следующий день радиальный выход с целью подняться на гору Чильтальд.
8 день	29.03.05	лесные озёра – г.Чильтальд (907 м, радиально), восхождение Протяжённость - 20 км; Чистое ходовое время - 8 час. 40 мин.; Метеоусловия:Утро: -4 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.;День: -6 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек; Вечер: -2 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек. Выход в 9.00 часов. С места ночёвки идём по азимуту, прокладывая лыжню глубиной до 40 см. Через некоторое время стали просматриваться, освободившись от тумана очертания гор. Идём, подрезая восточные склоны горы Курбышварыш, в направлении водораздела рек Конья и Новая. Лесные участки периодически сменяются открытыми пространствами. На водораздел выходим через 3 часа пути. Спускаться с водораздельного перевала на другой перевальный водораздел между реками Малая Конья и Новая. Спуск довольно крут, приходится постоянно траверсировать склон, делая большие дуги. Внизу, спрятавшись от ветра и, найдя место, где много сухих дров, разбиваем штурмовой лагерь (готовим небольшой запас дров, выравниваем небольшую площадку). Переодевшись (утеплившись) для восхождения, оставляем вещи и налегке выходим на северо-восточные склоны массива горы Чильтальд. Снимаем лыжи у подножья горы и, далее, идём пешком. Подъём проходит по Каменистым грядам. Через 2 часа подъёма выходим на верхнюю часть массива. Здесь выясняется, что до горы путь достаточно далёк и сложен и не всем участникам по силам подобный переход, поэтому один из участников группы – Ошукова Маша поворачивает назад в штурмовой лагерь. Приходится назначить двух сопровождающих, которые обеспечат её безопасный спуск к штурмовому лагерю. Возвращающейся группе поставлена задача к 16.00 часам, приготовить обед. Оставшись впятером, продолжаем движение к вершине. Она расположена достаточно далеко. Поднявшись на массив, необходимо пройти по нему, теряя и набирая значительную высоту, около 4-х км. Через 1час 20 минут выходим на вершину. На протяжении всего нахождения на массиве горы Чильтальд дует сильный ветер – 6-8 м/сек. с порывами до 10 м/сек. Сделав необходимые снимки и, отсняв панораму, начинаем движение обратно. По пути внимательно рассматриваем и фотографируем ландшафт с целью, определить дальнейший путь на следующий день. Спуск к штурмовому лагерю от вершины занял 3 часа. Пообедав, вышли обратно. Спуск вниз, несмотря на то, что шли по своей ранее протоптанной лыжне, занял довольно продолжительное время. В базовый лагерь вернулись, когда уже стемнело.
9 день	30.03.05	лесные озёра - оз.Курбышозеро – р.Конья – оз.Пыршозеро – автодорога – р.Кодыш Протяжённость - 24 км; Чистое ходовое время - 7 часа 20 мин.; Метеоусловия:Утро: 0 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.;День: +2 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек; Вечер: 0 град. / переменная облачность / ветер северный: 0 м/сек. Выход в 9.00 часов. Дальнейший свой путь решили проложить в обход предполагаемого нами возможного кордона егерей на ближайшем перекрёстке дорог, с целью исключить споры по поводу нашего нахождения в заповеднике, границы которого туманны и расплывчаты. С места ночёвки выходим на дорогу, переходим её и спускаемся на озеро Курбышозеро. Ночью значительно потеплело, снег раскис, поэтому лыжню стало тропить значительно сложнее. Глубина тропёжки составила до 60 см, включая, сильный подлип снега к лыжам. После перехода через озеро пришлось сменить тактику продвижения вперёд: два человека уходят торпить лыжню налегке, без рюкзаков (до 0,5 км, затем, возвращаются за рюкзаками, а их в это время сменяют другие участники). Таким образом, продвигаемся до болот предшествующих озеру Пыршозеро. На озере голый лёд с участками сырого снега, которые значительно затрудняют движение. В устье реки Ковдыш, укрывшись от ветра, останавливаемся на обед. Далее идём по ручью. Глубина тропёжки около 30 см. На участке, где ручей извилисто течёт по лесу, лёд стал часто проламываться под ногами. Выходим восточнее ручья на болотистые участки и идём по азимуту на юг. На болотистых участках глубина снежного покрова доходит до 20 см, а иногда отсутствует вовсе. На таких участках идём по траве. Дорога полностью открыта, все в песке, рядом вдоль дороги среди зарослей пробивается след снегохода. Пересекаем дорогу и продолжаем движение левее долины ручья по открытым пространствам. Немного похолодало и снег, перестал прилипать к лыжам, глубина тропёжки – до 40 см,на открытых участках – до 20 см. Идём вдоль ручья, периодически переходя то на один, то на другой берег. Встречаются не крупные волчьи следы. Останавливаемся на ночёвку в зоне леса на берегу ручья, не доходя до лесного озера в верховьях реки Ковдыш. Последние два км перед стоянкой тропим лыжню глубиной до 50 см.
10 день	31.03.05	р.Ковдыш – р.Печа – р.Алой Протяжённость - 20 км; Чистое ходовое время - 6 час. 20 мин.; Метеоусловия:Утро: -2 град. / переменная облачность / ветер северный: 1-2 м/сек.; День: 0 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек; Вечер: 0 град. / переменная облачность / ветер северный: 2-4 м/сек Выход в 8 часов 30 минут. С места ночёвки идём по азимуту, по долине ручья, тропя лыжню глубиной до 30 см, постепенно поднимаясь на водораздел между реками Ковдыш и Печа. На водоразделе, в зоне леса, глубина лыжни до 40 см. Спустившись с водораздельного перевала, останавливаемся на обед, на берегу реки Печа. В пойме реки проходим по открытым участкам, где глубина снежного покрова не велика. Далее идём по руслу реки Алой. На этом участке вновь начался, подлип снега к лыжам. Применяем вчерашнюю тактику прокладывания лыжни без рюкзаков. Через два часа пути по реке Алой выходим в точку, где необходимо разбить базовый лагерь.
11 день	01.04.05	р.Алой – восхождение (отступили из-за непогоды) на г.Эльгорас (997 м, радиально) Протяжённость - 5 км; Чистое ходовое время - 3 часа; Метеоусловия:Утро: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 1-2 м/сек.; День: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 8-10 м/сек; Вечер: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 8-10 м/сек. Выход в 9.00 часов. От базового лагеря всемеро начинаем движение вверх по ручью Алой в сторону вершины Эльгорас. Ночью подморозило и лыжи практически не проваливаются в снег, оставляя лишь следы от лыж. Поднимаемся к последним редким кустам, разбиваем штормовой лагерь (выкапываем яму, делаем укрытие с ветрозащитной стенкой). Переодевшись для восхождения, поднимаемся на небольшой отрог, где оставляем лыжи у каменной гряды. Начинаем восхождение, но по мере подъёма ветер усилился до штормовых порывов. В эти моменты трудно удержаться на снегу. Принимаем, решение отказаться от дальнейшего восхождения и спуститься вниз, в базовый лагерь. Спуск вниз доставил больше удовольствия, чем подъём – ветер подгонял вниз, можно не отталкиваться палками, а лишь переставлять лыжи в нужном направлении.
12 день	02.04.05	р.Алой – восхождение на г.Эльгорас (997 м, радиально) Протяжённость - 20 км; Чистое ходовое время - 5 час. 20 мин.; Метеоусловия:Утро: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 1-2 м/сек.;День: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 4-6 м/сек; Вечер: -4 град. / переменная облачность / ветер южный: 2-4 м/сек. Всю ночь дул сильный порывистый ветер. К полудню он начал стихать. Решили начать подготовку к восхождению, учитывая и тот факт, что погода ясная и видимость хорошая. К подножью горы подходим достаточно быстро и в 14 часов начинаем пешком подъём наверх. Вершина горы не видна, поэтом решаем сделать траверс, чтобы не пройти мимо вершины. Через два часа подъёма и движения по массиву выходим на самую, на наш взгляд высокую вершину, пройдя по западным промежуточным вершинам. Возможно здесь под мощным ледяным панцирем, как и на вершине горы Чильтальд, спрятан геодезический знак. Производим фотосъёмку . Спускаемся прямо вниз по широкому снежному плато и, надев лыжи, засветло возвращаемся в базовый лагерь.
13 день	03.04.05	р.Алой – верховья р.Койст – верховья р.Ватсуой – верховья р.Купись – оз.Турски (справа), гора Контведыч (425 м, слева) – г.Пельтьвеу (426 м, сле-ва) – верхнее озеро (оз.Урд и отм. 229, справа) - верхнее озеро реки Ольче (восточнее г.Мочесньюначорр, 861 м) Протяжённость - 32 км; Чистое ходовое время - 8 час. 20 мин.; Метеоусловия:Утро: -2 град. / переменная облачность / ветер южный: 1-2 м/сек.;День: 0 град. / переменная облачность / ветер южный: 2-4 м/сек; Вечер: 0 град. / переменная облачность / ветер южный: 8-10 м/сек. Выходим в 8 часов 30 минут. Перейдя через реку Алой, поднимаемся на водораздел рек Алой и Койст. С утра лыжи идут хорошо, оставляя еле заметные следы. С водораздела спускаемся на другой водораздел между реками Койст и Вува, откуда открывается живописный вид на массив Эльгорас. Здесь открытое болотистое пространство. Идём по азимуту в сторону озера Турски и проходим ещё один водораздел между реками Вува и Купись. Учитывая значительный переход дня, обедаем дважды из термосов. Озеро Турски остаётся слева от нас под горо с отметкой 376 м. Подрезая склон вешины с отметкой 425 м, проходим водораздельный перевал между притоками рек Купись и спускаемся в долину озёра Урд. Проходим по азимуту через два верхних озера, откуда хорошо просматривается перевал. Пересекаем водораздел рек Купись и Ольче. Здесь вновь начался сильный подлип снега к лыжам. С наступлением сумерек останавливаемся на ночёвку под перевалом у самого ближнего к перевалу озера.
14 день	04.04.05	Верхнее озеро реки Ольче – перевал (между вершинами: Кивайвыч и Моченсьюначорр) – оз. Верхнее Волчье Протяжённость - 17 км; Чистое ходовое время - 6 час. 40 мин.; Метеоусловия:Утро: +2 град. / переменная облачность / ветер южный: 1-2 м/сек.;День: +4 град. / переменная облачность, дождь / ветер юго-западный: 6-8 м/сек; Вечер: +2 град. / переменная облачность, дождь / ветер юго-западный: 4-6 м/сек.. С места ночёвки открывается вид на перевал. Выходим в 9 часов. Тропим лыжню глубиной до 40 см, снег очень сырой и тяжёлый. Поднимаемся, траверсируя склон в зоне леса. В лесу много волчьих следов. Выше зоны леса лыжи стали проваливаться значительно меньше – до 20 см. Последний взлёт перед перевалом шли пешком, без лыж. На седловине в нескольких турах нашли записки. Отсюда хорошо видно озеро Верхнее Волчеье. Прямо вниз спуск настолько крут, что необходимо навешивать перильную верёвку длиной до 60 м. Переходим по седловине перевала по скальным участкам и заснеженным полям влево. Здесь по снежным склонам спускаемся вниз сначала пешком, затем на лыжах до ближайших кустов. Среди зарослей карликовой берёзы спускаться на лыжах невозможно, снег сырой, невозможно вовремя повернуть. Последний крутой спуск проходим пешком. Около небольшого озера надеваем лыжи и продолжаем спуск вниз. На краю зоны леса – вертолётная площадка и место проведения летнего лагеря, очевидно, для коммерческих групп. Здесь очень красивый ландшафт: выходы скал, каменные утёсы, небольшое озеро. Отсюда вниз ведёт след снегохода. Останавливаемся на обед посреди соснового бора. Далее идём по санному следу. На середине между озером и перевалом есть небольшая избушка, где могут переночевать до 4-6 человек. По санному следу выходим на озеро Верхнее Волчье. Санный след поворачивает влево, а мы – вправо в сторону реки Купись. На озере встречаются большие участки открытого льда с участками сырого снега. Со времени остановки на обед идёт мелкий дождь. З км пути до ближайшего лесного озера оказался очень тяжёлым: глубокий рыхлый снег, каменные гряды, сильнозаросшие участки мелколесья. На верхнем озере - Небольшой домик, закрытый на замок. Отсюда вниз в долину реки Купись идёт санный след. Идём по нему до базы егеря. На ночёвку, с разрешения лесника-егеря, останавливаемся в до-мике с печкой, кухней и нарами.
15 день	05.04.05	оз. Верхнее Волчье – оз.Мончозеро (29-й км) - г. Оленегорск – отъезд из Оленегорска Протяжённость - 20 км; Чистое ходовое время - 6 часа 20 мин.; Метеоусловия:Утро: +2 град. / пасмурно, дождь / ветер север-ный: 6-8 м/сек.;День: +2 град. / переменная облачность, дождь / ветер северный: 8-10 м/сек. Всю ночь и первую половину дня идёт дождь. Выходим в 9 часов из домика егеря и идём по санному следу.Сильный порывистый ветер дует в спину. Санный след идёт через озёра Красная Ламбина и Пагель, после чего по лесу - к Мончеозеру. Санный след на озере Мончезеро выходит напротив острова Большой Ярвенский. Далее санный след идёт в Мон-чегорск на базу лесников, расположенную на автодороге: Мончегорск – Оленегорск на берегу озера Мончезеро. Идём по санному следу. Ветер дует в спину с такой силой, что, несмотря на липкий снег, сам несёт вперёд по лыжне, можно даже не отталкиваться лыжными палками, а лишь удерживать равновесие. Ветер нас «вдул» на территорию базы лесников. По окончанию перехода выяснилось, что стоять под порывами ветра просто невозможно, он валит с ног. Расположились на отдых в домике, нашли микроавтобус, который отвёз нашу группу на ж/д вокзал города Оленегорск.

Всего пройдено на лыжах - 294 км.

Выводы и рекомендации

1. После успешного завершения похода была достигнута основная цель – обучение будущих руководителей подготовке, организации и проведению лыжных походов в условиях крайнего севера, ограниченной продолжительности дня, в значительном удалении от населённых пунктов и на территории лесотундры.
2. Изучен и осмотрен район Кольского полуострова западнее железной дороги: Мурманск – Москва..
3. Все участники группы успешно преодолевали все препятствия.
4. Успех выполнения программы путешествия обеспечила физическая подготовка всех участников путешествия в течение года: тренировки в спортзале, лыжные категорийные походы по Карелии.
5. Успехом прохождения маршрута стало также чёткое и безошибочное ориентирование во время движения по маршруту.
6. Маршрут корректировался постоянно по ходу движения исходя из состояния группы, погодных условий, по тактическим и стратегическим соображениям, обеспечивающим безаварийное прохождение маршрута.

Информация о Кольском полуострове Кольский полуостров, "Страна полуночного солнца", "царство полярной ночи", "суровая Похъё-ла - старинная Лопская земля", она же "русская Лапландия", родина отечественного северного море-плавания, оплот северного морского рыболовства, кладовая "камня плодородия".
К далеким временам восходят легенды о нашем крае, доброй славою отмечены страницы его истории - и древней, и совсем недавней.
С каждым годом растет популярность Кольского полуострова. Все больше и больше туристов и экскурсантов приезжает на Кольский из других областей страны, чтобы отдохнуть, познакомиться с природой, историей, экономикой и людьми нашего замечательного края.
Разнообразные природные условия Мурманской области - обширные лесные низменности и горные массивы ("тундры"), бесчисленные озера и порожистые реки, редкие минералы и полезные ископаемые, богатый и своеобразный растительный и животный мир, памятники старины и новостройки - все это можно увидеть одновременно за одно путешествие по нашему краю.
И тот, кто однажды побывал на Кольском, уже не может его забыть и стремится вернуться сюда.
Относительная близость к центральным областям России, отличное сообщение еще больше расширяют возможности для тех, кто желает познакомиться с нашим краем. Путешествие по Кольскому полуострову удовлетворит и любознательного экскурсанта, и взыскательного туриста, и пытливого студента, и требовательного отдыхающего.Он радушно распахнет двери: северяне - народ гостеприимный.

Природа Кольского полуострова На крайнем северо-западе страны, за Полярным кругом, занимая часть материка и обширный Кольский полуостров, лежит Мурманская область. Ее площадь — 144 936 квадратных километров.
Рельеф области очень разнообразен. Особенно резко различаются между собой западная и восточная ее части. На западе и в центре Кольского полуострова — многочисленные горные массивы. Самый крупный из них и наиболее привлекательный для туристов — Хибинские тундры, одна из вершин которых — Часначорр — достигает высоты 1208 метров.
Хибины, как и лежащие к востоку от них Ловозерские тундры (вершина—Ангвундасчорр, высота 1127 метров), имеют пологие выпуклые склоны и плоские платообразные вершины. Горные массивы рассечены глубокими ущельями и долинами, по дну которых, зажатые отвесными скалистыми стенами, бегут ручьи и речки. На склонах Хибинских и Ловозерских тундр встречаются ледниковые цирки, напоминающие громадные чаши. Снег на горных склонах и в глубоких долинах не тает в течение всего короткого северного лета.
К западу от Хибин, вдоль берега озера Имандра, с севера на юг протянулся Главный хребет, образованный системой возвышенностей Волчьих, Монче- и Чуна-тундр (вершина—Эбручорр, высота 1115 метров). Еще дальше, на юго-западе, — горные массивы Сальных тундр и Туадаш-тундры. На крайнем северо-западе и юге области — невысокие горы: Печенгские, Кандалакшские и Колвицкие тундры. В восточной части Кольского полуострова гор нет. Только в самой середине ее с северо-запада на юго-восток тянется цепь возвышенностей — гряда Кейвы.
Немногим более десяти тысяч лет назад всю территорию полуострова покрывал ледник. После его отступления остались сглаженные льдом скалы со своеобразными штрихами на поверхности. В понижениях рельефа и на склонах возвышенностей образовались морены — скопления перенесенных льдом песков, глин, валунов. Насыщенные песком и гравием талые ледниковые воды образовали тянущиеся на несколько километров озы — песчаные гряды и камы — большие песчаные холмы. На морских побережьях и в долинах рек ступенями поднимаются террасы — следы некогда высокого уровня моря. Кольский полуостров сложен горными породами, входящими в состав одной из самых древних областей Земли — Балтийского кристаллического щита. Наиболее древние породы возникли в архейскую эру, 3,6—2,8 миллиарда лет назад. В основном они представлены гранитоидами — это сохранившаяся часть бывшей коры нашей планеты. Гнейсы и кристаллические сланцы, первоначально являвшиеся осадочными породами и лавами, относятся к следующей — протерозойской эре (2,3—0,57 миллиарда лет назад). В ходе геологической истории они были погружены в глубокие части земной коры и под воздействием высоких температур и давлений перекристаллизировались, стали, как говорят геологи, метаморфическими породами. С этими породами связаны многие полезные ископаемые, области: железные руды в окрестностях Оленегорска, крупнейшие в мире кианитовые месторождения Кейв, титаномагнетитовые руды, месторождения керамического сырья и слюды, медноникелевые руды в районах Заполярного, Никеля и Мончегорска. Породы, сформировавшиеся в, палеозойскую эру (570—295 миллионов лет назад), распространены ограниченно, но имеют большое практическое значение. Особенно интересны нефелиновые сиениты, слагающие массивы Хибинских и Ловозерских тундр. Среди полезных ископаемых этого района первое место занимают крупнейшие в мире месторождения фосфатного сырья — хибинских апатитов, открытые в двадцатых годах экспедициями академика А. Е. Ферсмана. Нефелиновые сиениты, кроме того, являются глиноземным и натровым сырьем, используются как облицовочный материал. Хибинские и Ловозёрскиё тундры богаты месторождениями редчайших минералов, привлекающих сюда геологов всего мира. Важное значение имеют палеозойские породы Ковдора, с которыми связаны железные и карбонатные руды. К палеозою относятся и расположенные на берегу Белого моря месторождения аметистов — на мысе Корабль. Явления, происходившие в мезозойскую эру (225—70 миллионов лет назад), вызвали появление месторождений вермикулита и флогопита в районе Ковдора. В кайнозойскую эру (период от 70 миллионов лет назад до настоящего времени) Кольский полуостров был преимущественно областью разрушений и сноса. В течение последних сотен тысяч лет его территория неоднократно покрывалась льдом, распространявшимся со Скандинавских гор. Кольский полуостров является крайней частью Евро-Азиатского материка, наиболее приближенной к Северному полюсу.
В экваториальных и средних широтах магнитное поле Земли образует экран, «отгораживающий» поверхность планеты от космоса. В полярных районах, где магнитные полюса близки по своему положению географически, действие экрана гораздо слабее. Поэтому в осенние и зимние месяцы темнота ночи внезапно сменяется сполохами полярного сияния. Положение нашей области за Полярным кругом объясняет многие особенности ее климата. Кольский полуостров получает меньше тепла и света, чем более южные районы страны. В середине зимы солнце не показывается над горизонтом. Увидеть его можно только поднявшись на самолете на высоту нескольких километров. Зато летом оно не заходит круглые сутки. Поэтому времена года здесь не совпадают с календарными сезонами других широт. Зима на Мурмане продолжается с ноября по март, весна — с апреля по май. Сентябрь и октябрь — это уже осень. Снег обычно "оседает" к концу мая; тогда же на деревьях появляются первые листья.
Прибрежные и внутренние районы области резко различаются по климату. На Мурманском побережье климат формируется под влиянием теплого течения Гольфстрим: здесь высокая влажность воздуха, частая облачность, густые туманы, оттепели зимой и т. д. По мере удаления от побережья климат становится более континентальным: лето — суше и теплее, зима — холоднее. В горных районах весной сходят снежные лавины, представляющие большую опасность для туристов. Во все времена года возможны сильные туманы, когда всякая ориентировка невозможна. Наиболее низкие средние температуры отмечаются в январе и феврале: 5—9 градусов мороза на побережье, 10—14 градусов в остальных районах. В отдельные зимние дни бывают морозы до 45 градусов. Средняя температура самого теплого месяца - июля равна 9—10 градусам на побережье морей и в горах и 12—14 градусам на остальной территории. В отдельные годы температура в этом месяце колеблется от 3 градусов мороза до 34 градусов тепла.
В Мурманской области природа создала прекрасные условия для водного туризма и рыбалки : здесь свыше ста тысяч озер и двадцать одна тысяча рек, общая протяженность которых в полтора раза больше протяженности экватора. Наиболее крупные реки — Поной, Тулома, Нива, Паз и Ковда. Для равнинных рек характерны небольшие скорости течения. Обширные озеровидные расширения и плесы чередуются с короткими порожистыми участками — перекатами, где скорость течения увеличивается. К таким участкам нередко приурочены крупные водопады, называемые «падунами». Самые крупные и красивые из них на Чапоме, Стрельне, Шуонийоки и Титовке. Преодоление порогов требует от путешественников исключительной осторожности и больших навыков. Горные реки имеют значительные уклоны и очень большие скорости течения (к примеру, средний уклон берущей начало в Хибинах реки Малой Белой около 30 м на 1 км — в сорок пять раз больше, чем уклон Поноя). Самое большое озеро области — Имандра; площадь его водной поверхности 876 квадратных километров. Красоту Имандры отмечали многие путешественники. Знаменитый русский писатель М. М. При-швин посвятил ему полные поэзии строки: «Я не говорю себе: «Это Имандра, горное озеро», нет, я только пью это вечное спокойствие. Имандра—это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного озера, окруженного чуть видными черными горами c белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь призрачно и чисто, все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе». Самое глубокое — Умбозеро (наибольшая глубина—115 метров). Среди других крупных озер — Ловозеро, Нотозеро, Ковдозеро. Вода в озерах пресная, очень прозрачная и холодная. Ледостав продолжается около 220 дней в году. Более 20 процентов территории Кольского полуострова занято болотами. Почти все они неглубоки и проходимы.
Наш край лежит в пределах двух природных зон — тундры и лесов умеренного пояса, на границе между ними расположена лесотундра. Тундровая зона занимает не более 20 процентов площади области. Огибая полуостров с северо-запада на юго-восток, она идет полосой немногим более 20—30 километров. В зоне тундры много болот. Растительность представлена главным образом кустарниками, лесами и лишайниками. Ближе к морю среди кустарников встречается много морошки. В отдалении от него в составе лесных и тундровых видов — карликовая березка. Много ягод: вороники, черники, брусники, морошки. По окраинам болот и в долинах ручьев — заросли ивняка. Основные обитатели тундры — северный олень, норвежский лемминг, с которым у северных народов связано множество преданий и легенд, а также лисы, мыши-полевки. Из пернатых зимой можно увидеть лишь куропаток да полярных сов. Зато летом сюда прилетают лебеди-кликуны, гуси, пуночки. Прибрежные скалы — место шумных «птичьих базаров». Переходная зона — лесотундра — образует полосу до 100 километров в ширину. Почти везде она занята березовым редколесьем. Наиболее распространены лишайниковые редколесья; высота искривленных стволов берез не превышает 1,5—5 метров; земля покрыта лишайником—ягелем — основным кормом оленей. Среди животных в этой переходной зоне встречаются как обитатели тундры, так и лесов умеренного пояса. Основная часть территории области — более трех четвертей — занята редкостойной северной тайгой. Древесная растительность: ель, сосна, субарктическая и извилистая береза. Сосновые леса (лишайниковые сосняки) занимают огромные пространства в западной части полуострова; в долинах рек они чередуются с березовыми лесами. Ландшафт мало отвечает сложившемуся представлению о природе Заполярья. «Человеку, которому пришлось бы неожиданно очутиться здесь, никак не захотелось бы поверить, что он находится на Крайнем Севере. Весь характер местности, красивые скалистые горы, живописные, роскошные облиственные островки, неожиданные повороты реки с eё порогами, и в особенности роскошь и разнообразие растительности, бросаются в глаза, поражают каждого», — писал в прошлом столетии один из путешественников. В восточной части полуострова преобладают еловые леса (в большинстве — ельники-зеленомошники). Для горных массивов (горных тундр) характерна поясная смена растительности: от лесов у подножия до субарктической тундры на вершинах.

Климат Кольского полуострова Климат Мурманской области своеобразен и отличается от климата других районов страны, лежащих на той же географической широте. В чем заключается это своеобразие?
Кольский полуостров получает значительно меньше тепла и света, чем более южные районы страны. Зимой солнце вообще не показывается над горизонтом, и над Кольскими тундрами висит долгая полярная ночь. Зато летом солнце не заходит круглые сутки. В связи с этим и наши времена года не совпадают с общепринятыми календарными сезонами.
Огромное значение для климата области имеют движения воздушных масс, от которых зависят колебания температуры" образование облаков и осадков. Для наших широт характерны атмосферные вихри в виде циклонов и антициклонов. Перемещение воздушных масс при этом происходит на сотни тысяч километров. Циклоны и антициклоны сменяют друг друга много раз.
Особенности климата Мурманской области обусловлены также ее положением между морем на севере и материком на юге. Побережье и континентальная часть Кольского полуострова различны по климату.
В районах Кольского залива и Мурманского побережья климат формируется, главным образом, под влиянием теплого течения Гольфстрим, благодаря которому даже в суровые зимы юго-западная часть Баренцева моря не замерзает. Это определяет высокую влажность воздуха, частые туманы, облачность, штормы. Климат здесь умеренно холодный, морской, со сравнительно мягкой зимой и прохладным летом.
В центральных районах Кольского полуострова климат более континентальный. В горных массивах Хибин и Ловозера. расположенных выше 500 м над окружающей местностью, на климат влияют высокие слои атмосферы.
На Терском и Кандалакшском побережьях Белого моря наблюдаются более холодные зимы и весны, меньшее количество штормов.
Средняя месячная температура воздуха испытывает значительные годовые колебания. Наиболее низкая температура наблюдается в феврале, а местами и в январе. В эти месяцы она колеблется от -5 до -9° на Мурман-ском побережье, от -10 до -14° в остальной части области. В отдельные дни зимой температура воздуха может опускаться до 40-45° мороза, а летом - повышаться до 30° тепла. Наиболее высокая температура наблюдается в июле, а на побережьях - местами и в августе: на Мурманском побережье от +9 до +10° и в других районах области от +11 до +14°.
Зимой средняя температура воздуха в г. Мурманске почти такая же, как и в Москве, -10°. Лето в нашей об-асти холоднее, чем в Москве. Самый жаркий - июль. В этом месяце температура воздуха в Мурманске в среднем 12,9° тепла.
В горных районах летом средняя месячная температура понижается с увеличением высоты места примерно на 0,5-0,6° на 100 м подъема. Безморозный период продолжается от 100-120 дней на побережьях до 70-100 дней в центральных районах области. Начинается он, как правило, в более восточных районах в первой, во второй или даже в третьей декаде июня. В горах, на высоте 700-900 м, - в первой декаде июля. Заканчивается безморозный период на Мурманском побережье в конце сентября, на Терском - в середине этого месяца, а в районах, удаленных от побережий, - во второй половине августа или в начале сентября.
Средняя годовая относительная влажность воздуха колеблется по области от 76-80% в западных до 80-85% в восточных районах. На побережьях самая низкая влажность воздуха в мае-июне, а самая высокая в августе-сентябре. В районах, удаленных от моря, самая высокая - в декабре, а самая низкая - в июне.
В нашей области преобладает облачная погода. Наиболее велика облачность в северных районах. Годовое число ясных дней на Мурманском побережье колеблется от 13 до 15, на крайнем юге области - от 22 до 28 дней. Самые ясные месяцы в году - март и апрель, а наиболее пасмурные - сентябрь- ноябрь.
За год у нас наблюдается от 180 до 200 дней с осадками. Годовое количество осадков по области от 500 до 700 мм, в горах увеличивается до 900-1300 мм. Наименьшее количество их выпадает в марте, а наибольшее - в июне и августе, причем 40-49% осадков в виде снега, 40-46% - дождя и 12- 14% - мокрого снега с дождем. Ус-тойчивый снежный покров образуется, в основном, в конце октября или начале ноября и разрушается в первой или второй декаде мая. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце марта или начале апреля. В защищенных местах он обычно бывает до 50-70 см, в горах - до 100-200 см.
Туман на территории Мурманской области образуется в любое время года, но на Мурманском и Терском побережьях чаще всего наблюдается летом, когда дуют ветры с моря. В центральных районах число туманных дней зимой в 10 раз больше, чем летом.
Зимой часты метели; они начинаются в октябре и заканчиваются в мае. В горах Кольского полуострова осадки и метели вызывают образование многометровых снежных карнизов, которые, обваливаясь, дают начало лавинам.
К числу характерных для нашей области зимних явлений природы относится гололед, образующийся во время дождя или тумана при слабом морозе. Изморозь чаще всего бывает в горных районах, закрываемых облаками. Здесь ее отложения иногда достигают нескольких сотен сантиметров, под тяжестью их обрываются линии связи и электропередачи.
Времена года в Мурманской области распределяются так:
зима (ноябрь-март), весна (апрель-май), лето (июнь-август) и осень (сентябрь-октябрь),
Полярная зима продолжается 5-6 месяцев, но она относительно теплая по сравнению с зимой в других областях, расположенных в тех же широтах. Бывает, что и в январе наступает оттепель. Это объясняется близостью ветви теплого морского течения Гольфстрим, проникающей в Баренцево море.
В Мурманской области, кроме крайнего юга, наблюдается полярная ночь. В ноябре солнце светит от 3 до 9 часов в месяц на севере и от 10 до 17 часов на юге области. Наиболее солнечный месяц зимы - март. В начале весны нередки сильные морозы. Самый ясный месяц весны - апрель, в мае наблюдается значительная облачность.
Весной еще бывают снегопады, метели, штормы, но гораздо реже, чем зимой. В теплые весны снег обычно сходит к концу мая, и на деревьях появляются листья. Летом, в июне, а в северных районах и в июле, солнце не заходит в течение суток. Средняя температура удерживается выше 10°, и только на побережьях она местами остается в среднем ниже этого уровня.
Летом бывают и жаркие дни с температурой более 20°. Среднее число таких дней колеблется от 6 до 15 на побережьях и от 16 до 27 в районах, удаленных от них. Заморозки бывают, главным образом, в июне. В июле и августе они тоже возможны, но очень редки. Иногда в июне выпадает снег, но быстро сходит.
Грозы сравнительно редки. На Мурманском берегу от 3 до 4, а в остальных районах - от 5 до 8 дней за сезон.
Осенью день быстро убывает. Понижается температура. В начале осени, хотя и очень редко, возможны жаркие дни с температурой выше 20°. В самом конце осени в центральных районах полуострова могут быть сильные морозы с температурой ниже -20°. Осенью наблюдаются значительная облачность и влажность воздуха, часто выпадают осадки, в основном в виде дождя. Снег ложится в октябре, но устойчивого покрова обычно не образует.
В целом климат нашей области, с низкими температурами, коротким вегетационным периодом, неблагоприятен для развития растениеводства. Однако недостаток тепла, необходимого для жизни растений, отчасти восполняется обилием света в течение долгого полярного дня.

Отчеты о походах

Молодёжный клуб "Спутник", Карелия, г.Петрозаводск,
Телефоны: (814-2) 77-08-38, 8-921-222-74-12,
E-mail: molod.klub@onego.ru